Лодзь - великая польская лодка или восточный Манчестер. Май 2015

Когда я была первый раз в Польше в организованной поездке, по дороге из Кракова в Варшаву сопровождавший гид вскользь упомянул Лодзь, охарактеризовав ее крупным промышленным городом. Я смотрела на торчащие трубы и и не испытала ни малейшего сожаления, что мы проехали мимо Лодзи. Кто же мог представить, что через несколько лет, остановившись в Лодзи на 1 ночь, я буду здорово себя ругать за такой необдуманный шаг. Мне не хватило еще одного дня, а лучше бы 2-х, для того чтобы не спеша погулять по центру и прилегающим улицам, заглянуть в замечательные музеи, полазить по фабричным развалинам, чтобы сполна окунуться в прошлую эпоху.

От Вроцлава до Лодзи 222 км по трассе и 3 часа пути с хвостиком. К хостелу решила идти пешком, время было раннее, подумала, все-равно ведь не заселят в 10 утра. Шла по Королевской улице с жуткими панельными домами и думала, господи, и зачем я поехала в этот страшный город?

А сейчас пишу отзыв, читаю все, что связано с этим городом и открываю для себя все больше и больше интереснейших фактов в его истории и развитии.

Краткий экскурс:

Лодзь (польск. Łódź, дословно — «лодка», «ладья», произносится как "вуч") — третий по величине город Польши. Расположен в центре страны, в 120 км к юго-западу от Варшавы, является центром польской текстильной и электронной промышленности. Основан в XIII веке, в 1423г. по указу короля Владислава Ягелло Лодзь получила городские права.

Мирное течение жизни надолго прервала польско-шведская война (1600-1629 гг.). Шведам, как и полякам, был необходим контроль над торговыми путями к Балтийскому морю и на нем. После вторжения шведов город еще долго не мог оправиться: Лодзь впала в нищету и влачила довольно жалкое существование.

Но произошло настоящее чудо: на богатую водными ресурсами Лодзь (исторически Лодзь стоит на 18 реках, самая большая шириной 10 м. Деревушка, выросшая в этот город, была основана между двумя протоками: речкой Лудкой и правым притоком Одры — Вартой)

обратил внимание Сейм Польского Королевства, решивший развивать ее как фабричный город текстиля, с соответствующими привилегиями и вложением больших денег Случилось это в 1820г., а в 1822г. в России произошло снижение таможенных тарифов на экспорт сырья и на ввоз польских товаров. В Польшу начали ввозить доступный по цене хлопок-сырец, и произошел бум развития текстильного производства, в котором Лодзь сразу же заняла лидирующие позиции, став известным на всю Европу центром производства текстиля и получив за это прозвище «Восточный Манчестер».

В 1823 г. границы города уже значительно расширились, в том числе благодаря притоку иностранных специалистов, а старую часть Лодзи соединил с новой Пётрковский тракт — теперь это любимая прогулочная и торговая улица Лодзи длиной почти 4 км, Пётрковска.

Наряду с коренными жителями, огромную роль в промышленном развитии Лодзи сыграло приезжее население. Во второй половине XIX в. в Лодзи проживали поляки, немцы, евреи, чехи, силезцы, перебравшиеся в это промышленное местечко в поисках «Земли обетованной». Большую роль в истории города сыграли еврейские промышленники: Познаньские, Зильберштейны, Яротинские, Кон, которые после выселения из Москвы перевели сюда свои предприятия с лучшим для того времени оборудованием.

После Первой мировой войны Лодзь потеряла обширный российский рынок. Период интенсивного роста остался позади, но город сохранил статус промышленного центра до момента оккупации немецкими войсками и включения в состав Рейха.

В 1939—1944г.г. Лодзь носил имя Лицманштадт в честь немецкого генерала Первой мировой войны Карла Лицмана.

С 1941 по 1944 годы в городе находилось одно из крупнейших еврейских гетто. Погибло практически все еврейское население — около трети жителей города.

Во время Второй мировой войны Лодзь пострадала не очень сильно. Бомбардировки не велись в основном потому, что почти половину населения составляли немцы, в том числе крупные промышленники. В отличие от остальных разрушенных городов, которые отстраивались заново, в Лодзи сохранилась довоенная система застройки.

Сразу после войны, когда Варшава лежала в руинах, сюда переехало правительство, но некоторое время спустя оно вернулось в столицу.

Годы коммунистической власти принесли с собой недолгое возрождение текстильной промышленности. Однако после 1989-го года работа снова встала. Большинство фабрик было приватизировано, и только немногим удалось выжить в новых рыночных условиях.

Да, продолжу про место своего пребывания. Я ошиблась с направлением, ушла совершенно в другую сторону и в хостел Фламинго притащилась через час, совсем не в лучшем настроении.

Здесь я забронировала 4-х местный общий номер (женские не предусмотрены), исходя из того, что у меня всего 1 ночь и нет смысла тратиться на одноместный.

Хостелу ставлю твердые 4 балла и даже 4+. Он находится как бы параллельно и посередине центральной улицы от которого прилично шагать что в одну сторону (Мануфактура), что в другую (Кафедральный собор, Белая Фабрика). Конечно можно проехать на общественном транспорте.

Самое неудобное, что номера расположены на последнем 5 этаже. 130 ступенек вверх, 130 вниз. Хорошая зарядка! На 1 этаже ресепшн и зал для завтраков. Завтраки стандартные (чай-кофе, кофе натуральный, а не растворимый, как в других хостелах, нарезка, хлопья, молоко). Есть кухня, холодильник, возможность пользоваться интернетом. Чему я была очень рада, т.к. мой новенький планшет отказался работать.

Чисто, тихо, прилично. Новые и удобные места общего пользования.

В 3-5 минутах полюбившаяся Бедронка, остановка автобусов к ж/д и автовокзалу на пр-те Пилсудского, ехать 15 минут. Центральная улица Пётрковска тоже в 5 минутах.

С соседями мне повезло, кругленький немец лет 35-40 и ирландка, которую я даже не видела. Она пришла, когда я уже спала за своими шторками. Утром они еще спали, а днем, когда я вернулась за вещами, их уже не было.

С приветливым немцем мы перекинулись несколькими словами во время моего приезда. Он безмятежно отдыхал, лежа на кровати, обложившись йогуртами и бананами.

Я поспешила уйти, дабы не терять время, я его так изрядно потеряла по дороге к хостелу, и усталость на меня уже наваливалась свинцовым грузом.

Когда я рассматривала карту на страничке хостела, то ни одной достопримечательности не нашла, вокруг одни сплошные парки, а где же дворцы, костелы, музеи?

По дороге успела заметить потрясающие дома на Пётрковской и, конечно же, первым делом отправилась туда. В информ-центре к моей великой радости и изумлению вручили карту с описанием достопримечательностей на русском языке и шикарно оформленный буклет "Мануфактура" тоже на русском языке. Вот тебе и промышленная Лодзь!

Да, на первый взгляд, Лодзь кажется депрессивным и мрачным городом с его старыми постройками серого цвета, заброшенными особняками с разбитыми окнами, мрачными панельными многоэтажками. Повсюду старая брусчатка, ее еще называют «кошачьи лбы».

Но когда попадаешь на центральную Пётрковкую улицу, весь негатив испаряется, конструктивизм отходит на второй план, со всех сторон на тебя смотрят (или ты на них) и радует сплошная эклектика и модерн. Это было первым сильным удивлением.

Похоже, состоятельные заказчики приглашали именитых архитекторов и не стесняли их в средствах. Старинные здания один краше другого выглядят роскошными, фасады пышно декорированы всевозможными архитектурными деталями. Театры, банки, торговые дома, гостиницы, рестораны,

У меня было ощущение, что я попала в какой-то богатый губернский город начала прошлого века у нас в России. Особенно когда дошла до конца, вернее ее начала от площади Свободы и стоящей на углу церкви.

По соседству с фабричными зданиями и рабочими кварталами красуются великолепные особняки и виллы(приблизительно 160 особняков и дворцов крупных промышленников).

Самый известный дворец принадлежал Израилю Познаньскому. Сейчас здесь размещается Музей Истории Лодзи, в котором собраны экспонаты, связанные с жизнью города и его знаменитостей: Юлиана Тувима, Владислава Реймонта, Артура Рубинштейна и др.

Рядом с дворцом Познаньского самый раскрученный туристический объект "Мануфактура". Увидев это кирпичное сооружение, я подумала, ну, восстановленная фабрика, есть работа для местных жителей, судя по тому как людской водоворот вливается в ее ворота, ну показывает ее туристам. Не сразу дошло, что на территорию может войти любой.

Потом уже сообразила, что это крупный торгово-развлекательный комплекс - бывшей фабрике Израиля Познаньского повезло, благодаря зарубежным инвестициям Мануфактура получила вторую жизнь. На площади 27 га в зданиях старых цехов и мастерских разместились более 300 магазинов, несколько музеев, отель, кинотеатр, концертная площадка; летом — пляж, зимой — каток, фонтан длиной 300 м. В общем, уникальное, как в польском так и в европейском масштабе предприятие, удачное соединение современных форм и архитектуры фабричных зданий XIX века.

В этот день я успела побывать в еще более уникальном месте, от которого я, обуреваемая эмоциями и впечатлениями, едва смогла уснуть.

После Мануфактуры направилась в противоположную част города обследовать дальнейшие достопримечательности. Я совершенно не представляла, чтО меня там ждет. Судя по карте - парковая территория с музеем кинематографии во Дворце Шейблера. А парки я люблю.

Девушка на ресепшн сказала, там красиво, идти минут 15. Какой там! Очень долго шла пешком, расстояния большие, с транспортом так и не разобралась, усталость еще больше одолевает. Кружила-кружила, остановилась у какого особняка и на противоположной стороне увидела кирпичную стену с красивыми воротами

Иду я по улице Тарговой вдоль вдоль фабричной глухой стены и вижу интересные дома с деревянными 2-х ярусными сараюшками, от которых я осталась в немом изумлении. Из какой эпохи эти ветхие постройки?

Дальше попадаю в заросший парк с заброшенными особняками и корпусами. На крышах отдельных цехов растет лес. Похоже, где-то здесь и находится «Ксенжи Млын», о нем я успела тоже почитать в списке достопримечательностей.

А напротив них жилые рабочие кварталы. Мама мия! Вот знала, вот чувствовала, что мучения мои окупятся сторицей. Эти старые одинаковые дома напоминали декорацию к фильмам, невольно напрашивалось слово "гетто". Сразу вспомнился фильм "Список Шиндлера". А почему нет, ведь рабочие фабрики Шиндлера могли жить в таких же кирпичных зданиях.

Я не преминула спросить у проходившего мимо пожилого мужчины, как давно построены эти здания. Он сказал, что почти 150 лет назад. Сейчас они вполне пригодны для жилья, есть горячая вода и санузлы. Я с некоторой опаской заглянула в подъезд и отметила, что лестница и стены хорошем состоянии и все очень даже неплохо. Кошка нежится на солнце у дверей. Растянулась как на пляже, и ухом не ведет.

Опять некстати вспомнила репортаж во время гибели подводной лодки Курск. Как Путин заходил в дома, где жили подводники, и как стыдно было видеть эту разруху и страшные подъезды пятиэтажек. Короче, настоящий город в городе, который пережил все потрясения и дошел до нынешнего времени в практически первозданном виде.

В настоящее время «Ксенжи Млын» (Księży Młyn) – крупный фабрично-жилищный комплекс. Он сохранился до наших времен в почти нетронутом виде. Городская архитектура была смоделирована по образцу промышленных районов Англии. Район внесен в реестр наследия памятников, а городские власти пытаются внести его в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Комплекс был создан на месте мельничного поселка на реке Ясень, отсюда и название. Комплекс принадлежал двум известнейшим семьям фабрикантов: Шейблерам и Грохманам. Историческую ценность и своего рода уникальность представляет рабочий микрорайон с собственной больницей, школой, пожарной службой, фабричным клубом, магазинами и жилыми домами — «фамулы». Все это до сих пор обжито и функционирует, чего нельзя сказать о фабрике. Одна часть ее реконструирована, и сейчас здесь находятся бизнес-центр и гостиница, зато другая недружелюбно встречает посетителей разрушенными стенами и пустыми оконными проемами. Это один из крупнейших районов Лодзи.

Через дорогу тенистый парк с аккуратными газонами и аллеями, как раз в глубине парка находится Музей кинематографии и Дворец Оскара Кона, в котором расположена Высшая школа кинематографии. Особой гордостью школы являются ее выпускники: Анджей Вайда, Роман Полански, Кшиштоф Кеслёвски.

В этом парке я обнаружила еще одни заброшенные фабричные постройки. В общем в Лодзи поле деятельности для любителей индустриального туризма немалое. Не могу объяснить, почему мне так нравится старая промышленная архитектура. С одной стороны мало "художественности", а с другой такая своеобразная, крупномасштабная, монументальная.

В статье Е.Морозовой вычитала интересную фразу:

Она – лицо технического прогресса, иллюстрация всего хорошего и плохого в нем. Это о заводах написал художник Ривера, что они чудо света, которое можно сравнить с египетскими пирамидами и римскими акведуками. И это их же в свое время охарактеризовал немецкий архитектор Шинкель как гигантские, колоссальных размеров… но безо всякой архитектуры.

На этой промышленной ноте и закончился остаток моего первого дня в удивительном городе Лодзь.

Рано утром спозаранку, а конкретно в 6 часов я решительным шагом отправилась досматривать остальные интересные мне места.

Кафедральный собор Св.Александра Невского, недалеко от хостела. Правда шла к нему минут 10-15, вынужденная петлять из-за строительных работ по всей улице, параллельной Сенкевича. Оживленный проспект маршала Пилсудского тоже весь перерыт, в центре его строят нечто фундаментальное с кружевной белой крышей.

Уйму времени потеряла на жидовскую эпопею. Не удивляйтесь, на карте так и написано Cmentarz Zydovski - т.е еврейское кладбище. А прохожие, которым я протягивала карту и тыкала пальцем, так и произносили Жидовски.

На северной окраине города находится территория бывшего гетто Литцманнштадта (крупнейшее после варшавского), всего через лодзинское гетто прошли около 200тыс. евреев из Польши и Западной Европы. И еврейское кладбище, основанное с 1892г. Многие каменные надгробья причисляют к памятникам архитектуры, в частности мавзолеи крупных промышленников: Познаньских, Штиллеров, Яротинских, Зильберштейнов. На этом же кладбище похоронены родители Ю.Тувима и Артура Рубинштейна.

Мне очень хотелось побывать там.

Сначала пешком прошла по Петрковской, потом через Старый Рынок. Но чувствую, далеко шагать, обратилась за помощью к местным жителям. Никто ничего не мог определенно сказать. Один пожилой пан отправил меня совсем в другую сторону, другой молодой человек, сказал, что это и есть гетто, т.е. район бывшего гетто. А я представляла, что это безлюдное место, где никто не живет и где сохранились еврейские жилища по примеру Казимежа.

Тогда я решила поехать на кладбище, оно находится где-то недалеко. Спасибо симпатичной девушке, она мне подсказала, что нужно сесть на трамвай № 6 и доехать до конечной. Там еще пройти минут 10. И все это с расспросами и уточнениями. На часах 8 утра, а открытие в 9 часов.

Конечно, ждать целый час не стала, вернулась к трамвайной остановке, доехала до Мануфактры, прогулялась там еще раз. Потом на трамвае прокатилась до конца Пётрковской, чтобы хотя бы взглянуть на Кафедральный собр Св. Станисла Костки и "Белую фабрику» Людвига Гейера.

Фабрика Гейера построена в 1835-1839г.г., в то время была одним из самых передовых предприятий в Европе. Первые мануфактуры и механизированные фабрики строились в стиле классицизма, имели гладкие, оштукатуренные стены. Во второй половине XIX века в Лодзи появились сотни кирпичных фабрик построенных с использованием железобетонных конструкций, а город получил название «польского Манчестера».

Сейчас здесь располагается Центральный музей текстильной промышленности. В музее хранится уникальная коллекция прядильного оборудования и ткацких станков, старинные ткани и одежды. Азалия упоминала о нем в своем отзыве и очень хвалила.

Рядом с Белой фабрикой находится единственный в стране Парк-музей деревянной архитектуры, где царит атмосфера 20-х годов XIX века.

В расстроенных чувствах я совсем забыла про деревянную архитектуру, увидев на противоположной стороне еще одну заброшенную фабрику. Время уже поджимало, а уходить отсюда не хотелось.

ВАРШАВА

Из Лодзи в Варшаву я уехала на поезде в 12.10 Спокойно купила билет и через 2 часа была в Варшаве. Поезд шел быстро, с ветерком, но все-равно пришел с опозданием на 15 минут.

Мне понравилось ехать поездом. Хотя в хостеле советовали ехать на автобусе, я выбрала поезд, потому что мне удобнее прибыть на на Центральный вокзал Варшавы. Ориентируясь по стрелкам легко вышла к отелю Мариотт, от которого хостел находится в 5 минутах ходьбы. Замечаетельно, когда знаешь куда идти!

Хостелу Mish Mashставлю оценку Отлично. Просторный 4-х местный женский номер с собственной ванной комнатой. Тоже просторной и сияющей белизной. Индивидуальные шкафчики, удобная кровати, хорошее белье, большое полотенце. Оборудованная кухня ос всем необходимым. Чай-кофе-сахар.

Приятный персонал. В это день работала молодая девушка из Украины, естественно, говорила на русском языке. Горничная тоже русскоговорящая из Белорусии.

Девушка отметила на карте Лазенки и Старый город, написала номера автобусов и я отправилась выполнять план-минимум.

Лазенки - восхитительный парк, я уже и забыла как он выглядит. Гуляла там часа 3, потом вышла на ул. Черняковскую, чтобы на 116 автобусе доехать центра. Увы на табличке этот автобус не значился. Ни один из указанных по нужному мне маршруту не шел. Я разозлилась, села в 107, вышла на площади Конституции и никуда больше не пошла. Да и темнело уже.

В заключение подведу итог: Лодзь очень красивый город, своеобразный, многослойный и очень атмосферный.

Сегодня утром мелькнула мысль, а не поехать вместо Эстонских островов снова в Польшу? Но уже с Мазурией.

Польша прочно утвердилась в тройке любимых стран после Италии и Португалии.

Спасибо всем, кто дочитал до конца