Отзывы туристовПольша в Новый 2011 год
Разумеется, ничего общего между Польшей и Таиландом без микроскопа не разглядишь, так что ожидавшие сравнений могут сразу же разочарованно крутить носом. Просто новый 2011 год я планировал встречать в Таиланде, но все турфирмы нашего городка, будто сговорившись, радостно взвинтили цены на туры в Тай с 25 декабря по 7 января почти вдвое. Обламываться с новогодним путешествием категорически не хотелось, а все остальное на востоке еще дальше, к тому же сплошное D&G, Дорого и Глупо. Поэтому пришлось развернуть ищущий взор на 180 градусов и упереться им в многострадальную Европу.
А наиболее адекватной по ценам из еще не топтанных мною европейских стран оказалась как раз Польша.
Папирець до дупы
И почудилось мне, что у турфирмы «Витали Компани» наиболее приемлемая программа: приезд на поезде в Варшаву, тут же автобусом трансфер в Краков, там шесть дней с различными экскурсиями и на обратном пути еще почти двое суток в Варшаве. Менеджер «Витали Компани» была на редкость любезна до той поры, пока не получила стопроцентную предоплату. А потом немедленно потеряла ко мне всякий интерес. Простейшая проблема – как забрать у фирмы документы - вызвала десяток созвонов; от меня требовали явиться в Москву в офис фирмы лично, потом назначали встречу посреди зала метро с категорическим отказом идти куда-то еще («я вам не служу, чтоб по вокзалам бегать!»), бросали трубки… В конце концов пришлось-таки действительно найти офис «Витали» в столице, тревожно убедиться, что это, судя по интерьерам, реально шарашкина контора… а потом на Белорусском вокзале выяснилось, что билеты на поезд у нас с женой в разные купе. При том, что турфирма до выдачи документов неоднократно заверяла: да что вы, ну конечно же, ехать будете вместе! Заверяла настолько горячо, что я как-то постеснялся оформить сей пункт в письменном виде – ну, вот и результат. Случившаяся все-таки на вокзале менеджер «Витали» была всячески преисполнена сочувствия, рассказывала саги о возмутительном поведении РЖД, заверяла, что непременно, тут же, прямо сейчас отправит куда-то там крутое письмо с требованиями о возмещении морального ущерба… но поехали мы все-таки в разных купе. Само собой, встречающая в Варшаве сторона никаких писем не получала, а номера телефонов «Витали», выданные мне для связи на случай чего, не набирались. Ну, кто бы сомневался. Чему-чему
а беззаветно врать напропалую за последнее десятилетие в Нерезиновой научились, похоже, все - от сенаторов до офисного планктона.
О втором факторе, здорово отравляющем дорогу, знают все, кому довелось когда-либо ездить в так называемых международных вагонах. Это которые с купе на троих. Вкратце напомню содержание такого «международного» купе: это есть отсек примерно на полметра поуже привычного четырехместного, дверь открывается наружу. Три полки размещены сбоку, на одной стене, одна над другой. Среднюю можно поднять к стене. Не буду хаять, полки велюровые, пошире и поудобнее обычных дерьмонтиновых, но: если на средней полке кто-то лежит, то сидеть на нижней можно только носом в колени. А под нижней полкой – сантиметров двадцать, чемодан туда не уложишь. Да его вообще никуда в этом купе не уложишь, разве только поставить на попа напротив полок или запихнуть на стеллаж наверх, понадеявшись, что он не гепнется посреди ночи нижнему на голову. Если чемоданов у вас больше, а тем более если они большие и тяжелые… ну, тогда это купе просто не для вас. Изворачивайтесь как хотите.
Зато при таком креативном дизайнерском решении в купе присутствует на фиг не нужный платяной шкаф, шкафчик с зеркалом, и умывальник, обычно не работающий на территории РФ. Прэлесстно, просто прэлесстно…
Ой, я ж и забыл совсем о еще одной опции - всемерно заботящееся о благе пассажиров руководство РЖД щедро предоставляет в таких вагонах купе-люкс! Доплатив каких-то там ничтожных 100 с хвостом евро за билет, вы за это в совершенно таком же отсеке просто можете ехать вдвоем, не раскладывая среднюю полку.
Третьим фактором, усугубившим мне дорогу в желанную Польшу, был элегантный пан проводник, благородно седой и в красивой ненашенской форме. Вполне себе понимающий и говорящий по-русски, пан проводник всю дорогу общался с пассажирами в основном словами «нельзя» и «ниц нема» (ничего нет). Кипятку – нельзя, чаю – вообще-то по стакану на человека он должен приносить бесплатно, но ему очень некогда, так что потом (никогда); мусор выкинуть – некуда, курить – нельзя, идите в соседний белорусский вагон (вообще-то, если кому надо будет, знайте: можно и в этом международном, только в переднем тамбуре! Пан проводник попросту сбрехал, чтоб убирать поменьше.) Отдельно любопытно, что в международном (!) вагоне международного (!) сообщения пан проводник топил допотопную печку в тамбуре какой-то концентрированной херней, - кажись, торфом - и ему это весьма скоро надоело, так что еще до белорусской границы он на отопление забил совсем и колотун в вагоне ночью был просто изумительный. В купе спасало только реально теплое одеяло, но если высунуться из-под него, пар изо рта шел, как в тамбуре. В тамбуре, кстати, все обледенело и намело сугроб снегу – такой апокалипсис жд я видел в последний раз где-то в конце восьмидесятых в раздолбанной дизельной электричке в Забайкалье. А тут был вагон фирменного международного поезда «Полонез».Ну и в довершение всего в этом самом фирменном международном, сука, вагоне часа через три после Москвы сортиры остались без бумаги. Конечно, у всех пассажиров привычно есть и своя, но на какую холеру в поезде вообще нужен проводник, если он ВСЕ проблемы решил однозначно – заперся у себя в купе и просидел там до самой границы?!
Пан проводник по части возбуждения национальной ненависти к полякам мог бы среди меня принести эффекту больше, чем пиар-асы ОРТ и все действия нашего правительства. Однако, к счастью, мировоззрение мое не пострадало, ибо он оказался первым и последним противным поляком, встретившимся мне за эту поездку.
...На польской стороне буквально с первых же километров неподалеку от жд полотна начинают встречаться дикие животные. Одних косуль за два часа до Варшавы я насчитал штук семь; по зимнему небу зачем-то летела стая толстых лебедей, а вдоль путей лиса бежал (перпендикулярно хвост держал). Шучу, хвост у лисы мотался нормально, но вот непуганность звериков поразила. Совсем их там не стреляют, что ли?
Вот такая хуртовня
Варшава встретила изрядным утренним морозом, длинными запутанными переходами Центрального вокзала и совершенно московской «университетской» высоткой. Вообще-то я по путеводителю знал уже, что есть там такой подарок Сталина социалистической Польше, используется как Дворец Культуры – но не представлял, что это прямо у вокзала. В недалеком окружении новомодных небоскребов и гламурных торговых центров смотрится весьма своеобразно. Говорят, многим варшавянам здание не нравится, а по мне так весело получилось, словно смокинг к армейским говнодавам и оранжевому ирокезу на голове. Опять же, высотный стеклобетон новой Варшавы довольно однообразен, а тут оглядишься – ага, вон шпиль «сталинки» торчит, все понятно. Ориентир.
Профессионально собрав в кучу пестрый набор россиян от разных фирм, встречающий польский гид, обаятельная девушка Магдалена, довела нас до трансферного автобуса и мы неторопливо поехали в Краков. А кое-кто и в Закопане. И все было замечательно, пока пани Магдалена не озвучила время в пути, о котором нас как-то никто не удосужился предупредить ранее. В путевке что написано? – трансфер и трансфер, тут забрали, там высадили. Обычно это полчаса езды, ну час. Ну два, на худой конец!
А от Варшавы до Кракова при хорошей погоде и без пробок на автобусе выходит в среднем четыре часа. До Закопане семь, так что лыжники, наивно надеявшиеся еще покататься, обломались весьма жестоко – оплаченный день недолгих каникул вылетел напрочь. Я бы сейчас еще раз хотел пнуть фирму «Витали Компани» за не доведение своевременно сией информации – но, судя по разочарованному гундежу в автобусе, не предупредили и клиентов других фирм. Видать, традиция такая на польском направлении нашего туризма.
Дорога от Варшавы до Кракова ничего особенного из себя не представляет – переходящие друг в друга небольшие городки и поселки, неинтересные по зимнему времени фруктовые сады и великое множество уродливых складов-магазинов с надписями «hurtownia». Мельком глянув пару раз на эти вывески, я ошибочно решил, что это от слова «хутро» (мех), и удивлялся, откуда это в Польше может быть столько пушнины. Все оказалось проще - не хутро, а «хурт» надо было читать, то есть гурт, куча, опт. Просто оптовая торговля, стало быть. Между прочим, языковая проблема в Польше вообще если у кого из наших и возникает, так именно из-за неправильного прочтения чего-либо. Так-то, на слух, даже сквозь пшеканье вполне понятно, что человек хочет тебе сказать. Хотя вот, например, слово «пшедмешчье», означающее предместье, попробуйте-ка произнести сами – а потом представьте, каково это выговорить каким-нибудь немцам…
И вот так едешь-едешь по незнакомым, но ничем не примечательным городам и весям, а потом бац – и Краков. И еще проезжая эти самые спальные «пшедмешчья», еще только вынырнув из-под моста, на опорах которого, наряду с привычными корявками граффити, вдруг видишь намалеванный на несколько метров портрет Яна Собесского – сразу понимаешь, что вот это Город, да. С душой и аурой, которую уже хочется познать. А уж когда показались Планты и шпили костелов Старого города, в Краков я влюбился сразу.
Планты – это такое бульварное кольцо, окружающее бывшую крепость древнего Кракова. Обветшавшие стены крепости за ненадобностью (и на всякий случай) снесли еще австрияки в начале 19-го века, а на их месте горожане насадили почти девять тыщ деревьев, которые к нынешнему времени превратились в настоящих великанов. Представляю, какая красотища на Плантах летом, а так в голове постоянно крутилась старая песня Макаревича - «В летнем парке зима, в летнем парке концерт, все начнется вот-вот, только зрителей нет…»
Отель «Выспянский», честно говоря, не глянулся. Ну вот бывают такие места, к которым душа не лежит. Обычная такая перелицованная совковая гостиница а-ля «сочинский санаторий». В путеводителе утверждалось, что в «Выспянском» расположено казино – нет там никакого казина, или оно зашифровано так, что не найдет и ФСБ. И холодильника с баром в номере нет. И в ванной вместо ожидаемых коробочек-флакончиков с шампуньками висят тупые бадьи с мыльной жидкостью – ненавижу эту новомодную манеру некоторых европейских отелей экономить на постояльцах с претензией на экологичность. Коробочки-флакончики, мол, грязнят природу своим производством и отходами, а мы типа круче «Гринписа» и желаем сохранить планету потомкам. Ага. Циничное жмотство на самом деле, ничего более.
А еще поутру оказалось, что в «Выспянском» на завтраки не принято подавать яишницу и омлет. Зато, впрочем, каждый день была вкуснющая кашанка (кровяная колбаса без шкурки, с гречкой, тмином и тушеным луком), да и в остальном все довольно-таки сытно. Но вот яишницы нету. Огорчает.
Зато отель расположен буквально в ста метрах от Старого города. Неширокую трассу по «зебре» перейти – и сразу Планты, а за ними уже и настоящий Краков. Нет, ну он и со всех сторон, конечно, настоящий, однако в Старом городе стержень, понятное дело.
В общем, если кто подыскивает отель в Кракове – рекомендовать «Выспянский» не стану, однако ночевать, учитывая выгодное расположение, вполне можно.
Смачне ядло без попельнычки
…Первое, что видишь в центре, заходя в него со стороны «Выспянского» - очаровательно небольшой мощеный прямоугольник средневековой площади Малого рынка. Вечерами на ней обычно тихо и пустынно, но впечатление уюта и гармонии от окружающих домов потрясающее. Будто разом перешел из 21 века в 17-й… Разинув восхищенные рты, проходим дальше, и почти сразу камерность сменяется масштабом: впереди уже Рынек Глувный, знаменитая Рыночная площадь, самая большая в Европе. Тут жизнь бурлит до ночи: уличные обжорки с колбасами, свиными ножками, жареным сыром в брусничном варенье; у памятника Адаму Мицкевичу бочки «Гжанец Галицийский», где за смешные деньги наливают замечательный по зимнему времени глинтвейн; ряды палаток с сувениркой, расписной посудой и прочими радостями туриста – а чуть дальше мягким светом манят арки Сукенице, величественного здания торговых рядов. И трубач в окне Мариацкого собора как раз играет свой знаменитый ежечасовый хейнал, обрывающийся на высокой ноте… Как-то почти мгновенно оказываешься вовлеченным во всю эту ненапряжную, приязненную кутерьму, и кайф – непередаваемый!
Однако для любого полноценного променада в чужом городе первым делом нужно что? Пенёнзы нужны, они же деньги. Обменных пунктов в Старом городе полно, но зоркий глаз и осторожность включать надо. На большинстве из них большими буквами написано, например, 1 евро = 3,9 злотых и даже может быть подчеркнуто для сомневающихся: ПОКУПКА! – но где-нибудь ниже микроскопически будет прибавлено, что этот курс действителен только в случае, если евров вы меняете не менее чем на 4 000 злотых. А если меньше, то уже за 3,19 – согласитесь, разница обидная. Так что не лишним будет уточнять, сколько именно злотых вы получите, скажем, за 100 евро.
Вообще говоря, даже при этих оптических надувательствах поляки в обменных операциях непривычно благожелательны. В первом обменнике я вышеописанно вляпался сам, после чего потребовал евры свои взад – обмен, мол, не состоится. Вернули безропотно, даже улыбка на лице у пана не изменилась. А ведь, помнится, однажды в Киеве по такому же поводу визг «я уже чек пробила!» стоял вплоть до вызова ментов и управляющего.
Зарядившись финансами и набравшись зрелищных впечатлений на Рыночной площади, пошли вкусить пищи телесной. Сели в один гламурный кабак – оппачки, у нас не курят. Ну фиг с вами, уйдем в другой. Но и там то же самое. Уже ушли с площади, двигались по улице Гродской, где ресторанов по два-три в каждом дворе - значки с перечеркнутой сигаретой на дверях были везде. Да что ж такое?!
Напротив вывески с неудобьсказуемым названием «Хлопьске ядло» кончились силы и терпение – с одновременным пониманием, что кабака для курящих мы в этом городе, видимо, не найдем вовсе. Краков вступил в евросоюзную борьбу против курения с истинно католическим фанатизмом. В Варшаве, как позже оказалось, с этим делом намного проще, но вот в Кракове даже на продуваемых ветром остановках общественного транспорта курить не советую – лучше отойдите подальше в сторонку, пока не возник служитель закона с требованием весьма неприятного штрафа. Далеко не факт, что его удовлетворят аргументы типа «сами мы не местные»…
Запрет на курение в кабаках поначалу, конечно, удручает – ну что за пиво без сигареты! – а потом как-то привыкаешь и понимаешь, что это, в общем, вполне нормально. Куда лучше, чем высмолить полпачки за время ужина, убив организму всю пользу от качественной еды и вкусных напитков. Когда уж совсем невтерпеж, не сложно и на улицу прогуляться – место с урной для курения есть у выхода из каждого кабачка.
«Хлопьске ядло», кстати, всего-навсего «Крестьянская еда», добротный ресторанчик с разнообразным меню и лучшим, на мой взгляд, польским пивом «Окочим». Тут для ценителей напитка надо заметить, что в Польше принято иметь один-единственный сорт разливного пива в кабаке. Бутылочных разновидностей несколько, а вот чтоб свеженького из бочки – только одно и тут уж как повезет. Впрочем, повезет по-любому – плохого пива я в Польше не обнаружил вообще, а отпробовал, между прочим, семь сортов. Но что-то чуть приятнее, что-то чуть проще, «Окочим» же бочковой просто великолепен - исключительно солнечное, насыщенное и легкое пиво, на уровне лучших брендов Чехии, но со своим оригинальным вкусом.
Заканчивая спич о пиве, не могу не отметить одну вещь, о которой до Польши только слышал, но не решался попробовать. Господа, польское горячее пиво с малиновым сиропом и пряностями – это что-то особенное. Зимой, с морозцу, это просто восхитительно! Но не везде, ибо вот в том самом «Хлопском ядле», будучи впервые отведанным, разочаровало. Хорошо, что из упрямства решился потом еще раз взять в другом месте. Оказалось, что в «Ядле» просто не повезло, неудачно сделали, а так-то «гжане пыво» – ей-Богу, супер.
Теперь о ядле и не только хлопском, а польском вообще. (А хорошо все-таки, что «крестьянин» по-польски «хлоп», а не «смерд», например. В «Смердючье ядло» я б точно не пошел.) Сначала о том, что из еды не понравилось: не понравился знаменитый польский бигос. На мой взгляд, капуста в этом бигосе ну очень излишне кислая, чего не искупают даже множественные кусочки мяс и колбас различного происхождения. Блюдо на любителя, или надо им питаться с детства, чтоб привыкнуть. Также ничего особенного не представляют собой польские вареники по имени «перОги» - на Украине делают вкуснее и не так жирно. А вот колбасы и всякие копчености однозначно достойны высшего балла. До сих пор в этом смысле для меня непревзойденными были испанский хамон и венгерские салями – поверьте, польские колбасы на пьедестале вкусностей явно должны располагаться по крайней мере рядом. «Краковская» колбаса, само собой, и отдаленно не похожа ни по вкусу, ни даже по виду на то, что продается у нас под этим именем; но есть в Польше сорта и гораздо изысканнее…
Замечательны польские супы – гороховая «грохувка», грибная «гржибова зупа»; мечта голодного студенчества, борщ с пельменями – «червоны барщч с ушками»; и, конечно, «журек» - вершина изысканной простоты. Немножко похож на наши рассольники, ибо кисловат, но делается по иному принципу, на ржаной закваске, с белой колбасой и яйцом. Нажористо и вкусно – не оторваться! Кстати, попробовали сварить журек дома – получается практически один в один, а делается достаточно легко. Ну, правда, это мы практично сообразили купить в варшавском гастрономчике несколько банок концентрированной закваски, хе-хе. А иначе надо искать где-то ржаную муку и изготовлять закваску самому, что хлопотно. Впрочем, рецепты по ее изготовлению (и самого журека тоже) в Интернете есть, найдете.
Для любителей свинины в Польше рай – по-моему, из «шчвыни» там просто не умеют делать хоть что-то невкусное, заказывай любое блюдо наугад, не ошибешься. Все обалденно! Слово точное, не преувеличиваю. Вот, например, все бывавшие в Праге наверняка знают, насколько вкусно чешское «вепрево колено» - с хреном, с горчичкой… Казалось бы, что уж там можно улучшить? Тем не менее, как фанатичный любитель этого блюда, ответственно заявляю: «голЕнка», польский вариант «вепрева колена» - вкуснее! Не верите, езжайте пробовать.
А еще настоятельно рекомендую всем, кто попадет в Польшу, отведать печеную утку с брусничным вареньем – сочетание удивительно гармоничное, хотя на слух удивляет. К чему варенье-то? А вот надо. Я так же думал, что зубровку мешать с яблочным соком, как ее традиционно пьют поляки – понты и гламур. Но без яблочного сока зубровка, даже самая лучшая – водка и водка, ничего особенного, а с этим самым соком ооооо… Вот и брусничное варенье к утке из той же серии. И маленькие обжаренные картошки со смешным именем «земнЯки».
Для тех, кто свинину по каким-то причинам не употребляет – курятина и прочий кошер были везде. Правда, сам не пробовал – не интересуюсь, но в наличии есть точно.
А еще в польских кабачках принято выставлять на стол до приноса основных блюд большие ломти ароматного хлеба и горшочек со смальцем – такие перетопленные шкварки. Жирно, конечно, но вкусно, блин! А если оглянуться, наверняка где-то рядом окажутся бочонки с солеными огурцами, шинкованной капустой и другими овощными закусками. Халява, плиз. Да, впрочем, хоть бы оно и за деньги было – общая стоимость ужина на двоих до отвала, из нескольких блюд, с огромной голЕнкой, с пивом и глинтвейном у нас редко где превышала 80-90 злотых. Что вы, например, в Москве за 800 рублей в ресторане получите? Ото ж.
Прямо на Рыночной площади Кракова, почти напротив того выхода из Сукениц, что у ратуши (справа лежит огромная чугунная башка), есть замечательный, очень уютный, недорогой ресторанчик с восхитительными голЕнками. Только название его, извините, со своим пониманием польского правильно не прочту, так что пишу, как видел – «Gospoda u Zdzicha». Он во дворике, как и абсолютное большинство краковских кабачков, а для ориентира – слева в соседнем дворе ресторан «Польске ядло». Ну, популярно слово «ядло» в названиях, что я сделаю. Так вот, в «Ядло» можно и не ходить, а Zdzicha посетите. Ни разу не пожалеете!
Смок вавельский и другие
Обзорная экскурсия по старому Кракову начинается, конечно, с замка Вавель – самого монументального и знаменитого комплекса города. Зимним утром на Вавельском холме было чертовски холодно, от реки Вислы дул постоянный пронзительный ветер и, возможно, поэтому замковый комплекс какого-то потрясающего восхищения не вызвал. Вот темным вечером, в хорошо поставленной подсветке, с Плантов впечатление от Вавеля совсем другое: прямо-таки грандиозно.
Что характерно, снизу Вавель кажется лоскутным – похоже, каждый из живших там кру
ей и позднейших оккупантов пристраивал к комплексу кусок на вкус своей эпохи, оттого разножопица в архитектурных стилях умилительная.
Под стенами, выходящими к Висле, на площадке стоит скульптура Вавельского Смока – дракона, который жил тут в незапамятные времена в пещере под холмом и злостно мешал жить князю Краку, основавшему город. (Пещера, кстати, сохранилась, летом там можно полазить, но зимой, увы, закрыто.) Всех рыцарей, пытавшихся изничтожить чудовище, дракон уконтрапупил сам, герои кончились, так что князь в отчаянии призвал подданных сделать уже хоть что-нибудь, за изрядную плату. И нашелся хитроумный мужичок, решивший проблему браконьерски: в труп овцы напихал серы и подбросил эту приманку к пещере. Не подозревавший о людском коварстве Смок овцу слопал, в брюхе начался пожар, дракон, вереща от боли, пополз к Висле и стал пить, пока не лопнул. Хэппи энд. Хотя история, честно говоря, противная - загубили реликтовую зверюгу паскудной мучительной смертью, а теперь символ города и всеобщий любимец. Краков полон игрушек, значков и магнитов, изображающих Смока, летом там проводят фестиваль драконов, а над вратами главного Вавельского собора висит на цепи огромное ребро и пара костяшек типа «бабки» - вдохновенно врут, что Вавель будет стоять, пока не рассыплются в прах эти драконовы останки.
И в памятнике Смоку тоже не повезло – ваявший скульптуру творец явно что-то курил, потому что к фигуре, состоящей, кажется, из одних только углов, он присобачил то ли шесть, то ли восемь лап. И стоит на продуваемой ветром площадке такая вот одинокая нелепая сороконожка, вызвавшая лично у меня искреннее сочувствие. Говорят, для эффектности у дракона из пасти каждую минуту вырывается столб пламени, но при нас не было – видать, городские власти экономили газ.
нутренний двор Вавеля, представляющий собой несколько этажей арок, осмотрели без захода в музей, зато уж в Кафедральном соборе гид Магдалена рассказала массу подробностей про каждого проживавшего в замке (или упокоившегося в соборе) короля, а заодно про маршала Пилсудского и трагически погибшего под Смоленском президента Качиньского – они тоже похоронены в Вавеле. Понятно, что большинству туристов и читателей нафиг не нужна информация про обильно волосатого Казимежа Великого, необъятно толстого Сигизмунда и других эпохальных государственных деятелей Польши… но все-таки местами интересно. Вот вы, например, что вспомните, если вам назвать имя Ягайло? Ну да, что был такой литовский князь во времена Дмитрия Донского, шел на помощь Мамаю и мог запороть нам всю Куликовскую битву, но почему-то не дошел. И все? А это, между прочим, тот самый дяденька, который позже, став польским королем, раздолбал в пух и прах непобедимый Тевтонский орден при Грюнвальде и основал династию Ягеллонов. Правда, звали его тогда уже Владислав II, поэтому даже любители истории не всегда ассоциируют.
И еще одну древнюю историю не могу не упомянуть – про святого Станислава. Все-таки один из самых почитаемых в Польше.
Был, в общем, во время оно в Кракове епископ Станислав и все время сурово попрекал он правившего тогда короля за раздолбайство, самодурство и другие пороки. Все связываться с королем боялись пуще, чем с «Единой Россией», а епископ попрекал. И вот однажды вернулся король со своим рыцарством из дальнего похода, а у некоторых панов рыцарей дома пищали незапланированные младенцы, сроками явно превышавшие последние сексуальные контакты с женами. Проще говоря, панство ощутило себя рогатым и пожаловалось на своих благоверных королю. Король же изобретательно решил, что раз такое дело, надо нагулянных младенцев отнести на псарню недавно ощенившимся сукам, а неверных жен заставить вскармливать грудью щенят. Пусть, мол, байстрюки оправдывают сполна прозвище «сукин сын», а блудницам-мамашам будет стыдно и обидно.
Королю такое решение показалось весьма креативным, но тут прямо на пир явился тогда еще не святой, но уже очень смелый епископ Станислав и вновь начал сурово обличать венценосца, типа что ж ты, сука такая, делаешь, это ведь дети. И дообличался – нетерпимый к критике король убил Станислава на месте, а чтоб остальным было еще неповаднее ругать власть, велел порубить тело епископа на кусочки и разбросать по городу. Краков замер в ужасе…
Однако монахи отважно собрали все разбросанные кусочки Станислава и сложили их в гроб, чтоб хоть похоронить по-христиански. Всю ночь шло отпевание, а поутру монахи увидели чудо: тело епископа срослось. Тут уж всем стало ясно, что король - падла, зряшно замордовал святого человека. Вскипела ярость благородная и венценосец вследствии восстания вынужден был бежать на чужбину. Где через пару лет и помер в забвении и бесславии.
При том, что королем этим был, между прочим, не дурачок сиюминутный, а Болеслав II Смелый, довольно известный в те времена успешный полководец. Его физия и ныне красуется на юбилейной монете в 50 злотых. Но кару людскую и Божию - понес. Так что история неправильного отношения к критике поучительна, а святого Станислава уважают в Польше повсеместно.
Конкретно в Кракове из особ духовного звания безмерно уважают еще покойного папу Римского Иоанна-Павла II. Дело в том, что Кароль Войтыла, до того, как стать папой Римским, тоже довольно долгое время был, как и Станислав, епископом Краковским,– и снискал на своем посту всеобщую народную любовь, как пастырь умный, принципиальный и справедливый. И было это еще не столь давно, многие краковчане старшего поколения помнят Иоанна-Павла II лично, так что вполне понятно, почему портретов, значков и магнитов с этим Римским папой в Кракове разве что чуть-чуть поменьше, чем со Смоком. Вот и в Вавеле, рядом с главным собором, стоит скульптура улыбчивого старика в папской тиаре. И внушает, кстати, какой-то добрый посыл, а то вот супруге моей, восприимчивой ко всякого рода аурам, у гробницы Качиньских в соборе стало плохо – такая там, говорит, боль разлита вокруг… А у статуи папы все как рукой сняло.
Еще немножко о духовном. Польша вообще-то считается едва ли не самой религиозной страной в католическом мире, но посторонний взгляд это совершенно не напрягает – религиозность у поляков какая-то очень естественная, не помпезная и не показушная. Вполне себе веселые, раскованные люди, не чуждые и бухнуть, и матюкнуться… но перед костелом останавливаются даже панковатые подростки, посерьезнеют на миг и обязательно перекрестятся. Честно говоря, приятно удивляет.
… В Кафедральном соборе поднялись еще на колокольню обозреть прекрасный вид заснеженного Старого города, по традиции потерли колокол Сигизмунда, попытавшись его качнуть (ну да, пять тонн так и бросились раскачиваться, ага), затем вышли и мимо статуи перманентного рррыволюционера Тадеуша Костюшко спустились от Вавеля вниз на Подзамчье. До Рыночной площади пани Магдалена завела нас еще к костелу Петра и Павла с замечательными скульптурами апостолов на ограде и в Ягеллонский университет. Второй по древности из университетов Европы, он по-прежнему исправно готовит этой Европе и Польше кадры; студенты, правда, в данный момент были на каникулах, но зайти в средневековые дворики, где и сейчас, как раньше, творится учебный процесс, было очень любопытно. А слева от главного корпуса универа стоит интересная статуя самого известного выпускника Ягеллонки – Николая Коперника. Памятник изображает еще не великого астронома, а просто длинноволосого студиоза Колю, пытливо вглядывающегося в какую-то астролябию. По-моему, для альма-матер концепт – лучше не придумаешь!
Мариацкий собор на Рыночной площади внутри красив потрясающе. Просто рот открыть и стоять, запрокинув голову в далекую нежно-синюю подвысь с золотыми звездами… Вот в Праге сходу незабываемо впечатляет снаружи собор св.Витта, а тут обратное: внешний вид Мариацкого ничего особенного не представляет, краснокирпичность какая-то с белокаменными вставками – и пока не зайдешь, даже не догадаешься, насколько прекрасно может быть отделано помещение костела. Пожалуй, самое красивое, что мне довелось видеть в католических храмах. Обязательно стоит посетить!
А далее за собором недлинная улица, и вот уже Флорианские ворота, конец Старого города. Он вообще не слишком большой, от Вавеля до Флорианских ворот будет километра эдак два с хвостиком, а если поперек от Плантов до Плантов – чуть больше километра. Вполне себе пешеходно.
За воротами солидно расположился Барбакан – единственное оставшееся от былой Краковской крепости укрепление. Со своей исторической «шкваркой», конечно: во время большого польского восстания конфедератов город в 1768 году осаждали русские карательные войска. Боеприпасы были на исходе и Краков уже готов был сдаться. Но тут с этого самого Барбакана некий студент Марцин пуговицей зарядил в последний раз ружжо – и крайне удачно влепил этой пуговицей в глаз русскому полковнику Панину, после чего каратели вынуждены были отойти. Послушаешь эти шкварки, так поляков исторически постоянно спасало какое-нибудь чудо – то от шведов Божья матерь под Ченстоховой, то от татар вовремя проснувшийся трубач на Мариацком, то чума в Замостье - от казаков Хмельницкого… Или вот студент с пуговицей спас от злых москалей. В общем, насыщенная была история, ага.
Гдже на Сильвестра?
«Gdzie» на польском означает не только «где», но и «куда». А Сильвестром там называют наш Новый год, ибо 31 декабря – день святого Сильвестра, укротившего морского гада Левиафана. Оный гад, согласно католическим толкованиям, в 1000-м году должен был устроить всем конец света, а фиг получилось, потому что как раз 31 декабря с ним провел профилактическую разъяснительную беседу святой Сильвестр. Отсюда и праздник.
Ну как праздник – вообще-то 31 декабря в Польше день рабочий. Почитаемых святых там столько, что почти каждый день в календаре посвящен кому-то из них, а то и двум сразу. И если все праздновать, так это и работать некогда будет вовсе. Тем не менее, бухнуть в ночь с 31 на 1 католики не отказываются и массовые гуляния на площадях традиционны. А Рыночная площадь Кракова, напомню, самая большая в Европе и в некоторые года на ней собирается отметить Сильвестра до 80 тысяч человек. То есть вопрос «куда?» в Кракове в принципе не стоит – на площадь, конечно.
Само собой, турфирмы при этом предлагают встречу Нового года в ресторанах. Но дело это дурное и рассчитано в основном на тех, у кого новогодний выезд впервые. Потраченных денег и нервов не стоит абсолютно. Что такое встреча Нового года в ресторане для русского туриста? Дамы тащат с собой в чемоданах вечерние платья, побрякушки и туфли на каблуках, до последнего момента переживая, что платье помнется, а у других будет круче. В назначенный час большинство является разряженными дурак дураком, повергая в изумление ресторанную прислугу, затем с полчаса дичатся соплеменников, одновременно удивляясь скудости стола и ограниченности спиртного. Потом следует несколько косноязычных поздравлений, какая-нибудь сиюминутно культурная программа в худших традициях провинциальных свадеб, потом наиболее отважные мужчины идут в бар закупать дополнительную водку и шампанское. Через час переволновавшиеся и напившиеся руссо туристо перестают наконец понтоваться и начинают многословно дружить. В основном обсуждая всю ту же заведомую скудость стола и ненавязчиво хвастаясь иными поездками: «а вот мы были в Доминикане, так там…» Далее неуклюжие танцы и хоровое исполнение народных песен, потом – на ту же площадь, ибо все уже съедено и выпито, а праздника таки хочется.
Словом, фазу глупостей мы априори исключаем и идем сразу на площадь, предварительно хорошенько выспавшись и немножко приняв для разгону в номере отеля. Никаких драк, толкотни, пьяных морд и идиотских выходок в Кракове не было – просто огромное количество веселого и доброжелательного народа. В Праге в последние годы на Староместской в новогоднюю ночь все-таки страшновато, если с детьми – во-первых, петарды летают в любых направлениях, а во-вторых и в главных, подходы к площади там узенькие, народу год от года становится все больше и столпотворение у Орлоя может перерасти в давку в любой момент. Рыночная площадь Кракова, к счастью, всего этого лишена: широкие пути отхода есть со всех сторон, а карманной пиротехникой поляки не злоупотребляют. Народ просто пьет, приплясывает в лучах лазерного шоу, хохочет и веселится.
В этом году Краков почтила новогодним концертом певица Келис – честно говоря, до лицезрения оной звезды вообще не подозревал о ее существовании, но композиции пульсирующие и зажигательные, а чего еще надо-то на новогодней площади. Учитывая пятиградусный мороз, звезда носилась по сцене в пушистой шубе, зато трансляция на огромных экранах показывала нам томную полуголую негритянку, обесцвеченную пудрой до состояния белого человека с ежовыми колючками на голове. Да ну молодец, в общем, девица, отработала без халтуры.
Пока смотрели на белую негритянку и замысловатые лазерные пируэты, как-то потихонечку подкатил и сам Новый год. На сцену вместо Келис вскарабкался кто-то муниципальный, пропшекал свою поздравлялку, а дальше на стене Сукениц появились огромные цифры, пипл хором начал скандировать «Тши! Два! Еден!» - и восторженный многоголосый вопль потонул в бабахнувшем со всех, кажется, углов салюте. Салют был великолепен!
А буквально минут через десять после наступления 2011 года наоравшийся и напрыгавшийся народ начал массово покидать площадь. Никакой давки, никакой толкотни – и непременное извинительное «пшепрашам», если случайно чуть задели. Полиции, кстати, даже и не видно было нигде – тем не менее, все прошло крайне мирно и ненавязчиво.
В отель, естественно, не хотелось, мы купили калачик и пошли шляться по городу, имея конечной целью пообщаться под Вавелем с лебедями – днем их там полная Висла. Однако лебеди НГ не празднуют, на ночь расползлись по норам и не показались. Так что мы просто прошлись вокруг шикарно подсвеченного замка, положили утешительный огрызок калача к ногам несчастного дракона и стали спускаться на Подзамчье. А там оказалась вполне себе накатанная ледяная горка и пока скользили по ней, краем глаза заметил я сбоку валяющееся нечто, похожее на телефон. Шагов двадцать еще раздумывал, потом все же вернулся и посмотрел. Точно, мобильник, причем даже айфон. Не успел наглядеться, как находка заверещала, а на экране появилась надпись «Божена». На трех языках втолковали неизвестной Божене, что, мол, нашли мы вашу мобилу, где бы встретиться. Договорились все у того же дракона, вернулись. Там уже переминалась смущенно-радостная парочка студенческого вида, эта самая Божена и ее растеряха-бойфренд. Долго благодарили, пытались подбирать взаимно понятные слова, ржали над ихним русским и нашим польским произношением, выпили из горла бутылку шампанского – все, что оказалось ценного у парня; и разошлись довольные друг другом. Все-таки, знаете, приятно начать год с доброго дела!
После холодного шампанского погрелись глинтвейном, который на Подзамчье уличные торговцы продавали, похоже, до утра, потом вернулись по Гродской на совсем уже опустевшую Рыночную площадь, а потом супруге непременно захотелось кофэ. И пришлось ломиться в ресторан небольшого отеля у Малого рынка, который счастливо не успели закрыть. Стопроцентно уверен, что у нас в четвертом часу ночи собравшийся было закрывать двери портье шваброй бы угостил неизвестных еле трезвых посетителей – здесь же хлопец немедленно пустил обогреться и предложил гуляша, который еще есть на кухне. Гуляш в такую рань не прельстил, потребовали капучино, пива и какой-нибудь тостик. «Чекач минут» - вздохнул хлопец и таки сделал все, причем «какой-нибудь тостик» оказался четырьмя огромными сдвоенными квадратами горячего хлеба с сыром, ветчиной и чем-то еще. Честно говоря, это были самые вкусные тосты, которые мне довелось когда-либо есть… И все
… Поутру весьма пригодился краковский аквапарк. Если кому надо, путь от Старого города такой: идете от Барбакана вперед и вправо к автобусной остановке (для ориентира - по пути увидите самый странный памятник Шопену, разбитое вдрызг пианино в стеклянном кубе. Оно еще и играет.) Там садитесь на автобус 128, проезжаете четыре остановки, пятая – ваша, называется «Парк Водны». Вообще говоря, там много транспорта идет в ту сторону и если лень ждать именно 128-го, можно спросить на остановке, подскажут.
В обычное время вряд ли туда поперся бы, а 1 января все равно почти все закрыто, так что в тему. Аквапарк довольно большой, цены умеренные, джакузей, гидромассажей и прочих развлечений – полно. После бурной новогодней ночи оттягивает замечательно. Промассажировались как следует, поплавали, потом по миске оздоровительного журека в ресторанчике – и организм бодро готов к новым путешествиям.
Сам себе пршеводник
В экскурсионные путешествия ездить нужно по возможности самостоятельно - в Польше эта туристская аксиома наиболее очевидна. С одной стороны, язык, повторяю, весьма понятен и народ на вопросы отвечает охотно. С другой – с ценами на экскурсии в Польше наши турфирмы, извиняюсь, охренели совершенно. Понятно, что прибыль быть должна и что организованная экскурсия всегда дороже, чем добираться самостоятельно. Бог с ним, даже если дороже вдвое , за комфорт надо платить. Но когда дороже В ПЯТЬ РАЗ – это уже перебор, вы не находите?
Из Кракова съездить можно много куда. Прежде всего, конечно, в соляные копи Велички, знаменитые на всю Европу. Сравнительно недалеко Татры и горный курорт Закопане. В окрестностях есть интересные замки и монастыри – Пескова Скала, Кальвария Зебжидовска и др., в течении дня можно добраться до Ченстоховой… Ну и Аушвиц, он же Освенцим. Только Освенцим и новогодняя неделя явно не сочетаются, а католических святынь достаточно и в Кракове. Все-таки время поездки ограниченно и приходится что-то выбирать. Мы выбрали Величку, Закопане и Пескову Скалу. Из них с группой – только Пескова Скала. Организованная поездка туда стоила по 25 евро с человека, зато без пересадок и поджиданий редкого в том месте общественного транспорта уложились в полдня, да и экскурсия на месте была любопытная, а Магдалена поработала переводчиком. Так что тут платить стоило. Другое дело, что без Песковой Скалы в принципе вообще можно обойтись, если вы не любитель замков и музеев… Но мы любители, и удовольствие Пескова Скала все же доставила. Замок стоит в весьма живописном месте, летом там, думается, просто великолепно (зимой вид несколько зловещий). И внешне замок солидный – прямо-таки видится, как из ворот вылетают на конях хищные рыцари и несутся к бредущему по дороге внизу каравану.
В помещениях замка намного скромнее. Музей и музей, экспозиции без особой выдумки, хотя вроде как Пескову Скалу называют Малым Вавелем и считается, что выставки богатые. Двор – да, точно как в Вавеле, только поменьше, а раритеты… Мне кажется, в тех замках, где утварь и интерьеры додумались расставить так, будто помещения жилые – там намного интереснее. В Песковой же Скале есть стариннейшие гобелены, коллекция деревянных церковных скульптур аж с 12 века (что характерно, в краковском ресторане «Пид Аньолами», бывшем подвале алхимической лаборатории, я пиво пил под точно такой же скульптурой, хехе). Барочная мебель, эксклюзивная посуда, картины польских художников 19 века… ну и все, в общем. Зато пан смотритель, рассказывавший обо всем этом, личность очень колоритная – усатая, пузатая, с добрейшими глазами, и, по-моему, трепетно влюбленная в свой подведомственный музей. Приятно видеть таких увлеченных людей.
Поездка в соляные копи Велички от турфирмы стоит 45 евро на человека. А если выйти к известному всему Кракову торговому центру «Галерея Краковска», то слева от его фасада, метров через двести, через дорогу есть стоянка маршруток. И эти маршрутки отправляются в Величку каждые 20-30 минут, и ехать туда всего километров восемь, и стоит проезд 8 же злотых. На каждой маршрутке табличка, куда она идет, так что в незнаемые дали уехать трудно. Водителю достаточно сказать волшебное слово «Копальня» - и он не просто остановит, где вам надо, а еще и покажет, куда именно идти (там от трассы шагов сто в горку). Прибыв на место, заходите в кассы и удивляетесь тому, что билет в подземное великолепие стоит всего 60 злотых, причем это с русскоязычным гидом. Если готовы слушать рассказ о Величке по-польски, то и еще дешевле выйдет.
Злотый – примерно 10 рублей. Услуг там других быть не может: приезд-уезд плюс экскурсия с гидом. Вот и почувствуйте разницу.
Один только нюанс: экскурсии на иностранных языках для частных туристов проводятся точно по времени. На русском языке в декабре-январе была только одна, в 11.10, так что надо приехать к сроку. Летом их вроде бы больше, надо смотреть на официальном сайте Велички, он через Яндекс легко находится. Русскоязычная версия есть.
Спускаться в шахты надо пешочком, по деревянной лестнице в 380 ступенек. Русскоязычным экскурсоводом у нас оказался плотный дедушка в странном мундире, где масса блестящих пуговиц зачем-то аж в три ряда. По окончании спуска часть туристов, особенно женская, тяжело дышала и жаловалась на ноющие лодыжки, дедушка же преодолел дистанцию весьма бодро - вот что значит дышать ежедневно полезной величковской солью, не зря там и подземный санаторий для астматиков расположен. Санатория, впрочем, мы не увидели, он глубже, а вообще разветвленность и обширность подземных путей в Величке такая, что и день там пролазить можно точно.
В копях масса пещер, называемых каморами, и в каждой из открытых к осмотру есть какая-нибудь достопримечательность. Скульптурные группы, высеченные из соляных глыб, подземные часовни и целые церкви (кстати, действующие – жители Велички спускаются туда на службы), экспозиции, воссоздающие труд и быт рудокопов (солекопов, точнее), изумрудно-зеленые озера… Еще до поездки в Польшу довелось прочесть где-то в отзывах о Величке, что копи напоминают толкиеновскую Морию – пожалуй, нет, мне так не показалось. Для впечатления Мории Величке не хватает мрачной торжественности и запустения былого величия. Величка вполне себе обжитая, чистенькая и вовсе не зловещая. Но очень красивая и местами неожиданная.
Самое красивое место на экскурсионном пути под землей, конечно, зал святой Кинги –это потрясающе! Зал достаточно большой, спускаться в него надо сверху, от потолка, все там сверкает и блестит множеством барельефов, статуй, люстр… И всё – ВСЁ, включая люстры и плиты пола! – из соли. В начале экскурсии дедушка-гид дежурно пошутил, что каждый турист имеет право бесплатно слизать в Величке соли не менее килограмма – и, конечно, все саркастически забухтели «да вот еще, грязные стены лизать!» . Но, по моим наблюдениям, лизали потом все-таки все… Ну, не языком стену, конечно - терли скульптуры наслюнявленным пальцем и потом его в рот. Ибо никак не верилось, что такую красоту можно создать из обыкновенной соли.
Раньше в копях Велички можно было еще прокатиться на лодке по туннелю, соединяющему два подземных озера, и погонять по рельсам на вагонетках. Но теперь увы: как объяснил дедушка-гид, под перевернувшейся когда-то лодкой погибла группа солдат и этот аттракцион теперь запрещен. А вагонетки стоят на вечном приколе: выработка соли в шахтах прекращена 14 лет назад. Правда, снаружи сувенирные киоски бодро торгуют специальными мельничками с солью из Велички и прочей продукцией шахт… но дедушка честно предупредил, что соль, скорее всего, украинская. Впрочем, все равно купили.
Будучи в Кракове, Величку посетить надо всенепременнейше. Замечательное место!
Чтобы решить, стоит ли покупать у турфирмы экскурсию в Закопане, надо понимать, куда именно вы едете. Закопане – не музейно-историческая достопримечательность, а горнолыжный курорт со всеми вытекающими. Там все заточено под туристов и лыжников; ехать туда надо или чтоб кататься, или в развлекательных целях - подняться в горы и побродить там, попариться в термальне (которая вообще-то не в самом Закопане, а километрах в десяти от города), пошляться по Круповке и посидеть в местных ресторанах гуральской кухни. Для катания на лыжах в Закопане из Кракова на день ехать бессмысленно, вы ничего не успеете. Для всего остального достаточно заплатить за проезд туда-сюда – и это ну никак не стоит тех 45 евро с человека, что требуют за экскурсию. Поэтому экскурсии строго нафиг: просто-напросто с утра неторопливым шагом идем на автовокзал, расположенный справа от все той же «Галереи Краковской», убеждаемся в кассах, что автобусы на Закопане ходят каждые полчаса и берем билеты на ближайший. Два билета обходятся в 36 злотых, что с учетом обратных составляет практически В ПЯТЬ РАЗ дешевле, чем стоимость организованной экскурсии.
Обратные билеты мы брать не стали, и, как оказалось, правильно. Автобус шел до Закопане почти три часа; штатная десятиминутная остановка по дороге только одна, в Новом Тарге, хотя несколько раз тормозили для подбирания желающих. Неоднократно встречались заторы: трасса на Закопане идет по крутым холмам, с резкими поворотами, все это очень живописно, но вот машины иногда вылетают с трассы и бьются об ограждения, из-за этого и пробки. В принципе, из Кракова на Закопане можно уехать и поездом, жд вокзал находится рядом с автовокзалом. Но на поезде почти вдвое дороже и он почему-то гарантированно идет три с лишним часа – дольше, чем автобус.
Прибыв в Закопане, проходим через здание автовокзала, и выйдя, смотрим направо – у трассы висит щит с картой-схемой города. На щите все подробно, только не поймешь, в какую именно сторону надо идти, а там это важно, потому что местность далеко не плоская и, спустившись раз не туда, потом запыхаешься подниматься, потратив даром короткое световое время. Так что просто спрашиваем у одной из торгующей сырами-осцыпками бабок, где тут Круповка, затем идем в указанную сторону.
Почему надо идти именно на Круповку: это главная улица Закопане и все интересное, собственно, расположено именно на ней. Во-вторых, конечно же, хочется как-то подняться в Татры, а в конце Круповки как раз расположен подъемник на гору Губалувка - для обзора «галопом по европам» это наиболее простой и ненапряжный вариант. Зимой, пока пройдетесь и пофоткаетесь там и сям, уже и темнеть начнет, тогда – спускаться и в ресторан.
Круповка в начале января представляет собой то ли ярмарку, то ли один огромный рынок. Количество торговых точек на кубометр пространства зашкаливает за разумные пределы – продают все и вся, и это только на улице, а по обе стороны улицы еще и магазинырестораны. Все остальное – костелы, дома, отели - уже глубже и более скромно. Да и не надо. В глазах рябит от всяческих вязаных вещей, крашеных и некрашеных овечьих шкур, сувенирки и тапочек-панчох (последние, ввиду дешевизны и практичности, народ покупал мешками). Среди всего этого бродят помахивающие топориками длинноволосые дядьки в странных одеждах – типа гурале, местные горцы, которые, как оказалось родней украинским гуцулам не являются, а пришли в незапамятные времена откуда-то с Балкан. Кому стремно фотографироваться с горцами – можно сфотаться с настоящими северными оленями и ненастоящими, но натурально пьяными Санта-Клаусами. В уличных электропечах эффектно и величаво крутятся печеные свиные туши – местное название «просюк на рожне». И над всей Круповкой плывет неистребимый запах жареного сыра, местами переходящий в вонь. Ну и Татры вокруг для колориту, ага.
Фуникулер на Губалувку рельсовый, ничего особенного. Вверху, разумеется, красиво, но тот же рынок заполоняет более половины пешеходного пространства. Можно покататься в санях, запряженных лошадками мохноногими или все теми же северными оленями (откуда их столько понабрали?!), понаблюдать за скатывающимися вниз лыжниками, хлопнуть глинтвейна и сьесть какую-нибудь колбаску. В принципе, это все – более часа без лыж там делать нечего, сильный ветер и слишком многолюдно. Если хочется увидеть именно величие Татр – с огромными смереками в снегу, с дикими утесами крутых вершин – так это надо за хребет, в Словакию. С польской стороны все, как бы сказать, намного прилизаннее и обыденнее.
Зато в гуральских ресторанах-колыбах внизу не только вкусно, но и экзотично. Потягиваешь горячее пиво, расположившись на медвежьих шкурах, греешь спину у открытого огня в очаге и разглядываешь кремневые ружья на стенах. По-настоящему отдыхабельно.
А еще как-то так незаметно оказалось, что почти все, планируемое к приобретению в Польше, мы купили как раз в Закопане. Супруга даже разыскала легендарные старопольские духи «Быч може» и «Пани Валевска», которых в Кракове и Варшаве уже фиг найдешь. Классные ароматы, между прочим.
Когда стемнело, вернулись на автовокзал, а там оппачки: автобус на Краков отходит прямо сейчас, у двери толкается изрядная очередь с баулами и лыжами, а следующий рейс только через час. Но не успели приуныть, как откуда-то вынырнул хлопец и вопросил: пан хоче до Кракува? Пан хоче, и пани тоже. Последовало предложение прокатиться на фольксвагеновской газельке, причем прямо сейчас и всего за 25 злотых на двоих. А чего бы и нет – поехали. Хлопец сагитировал еще две пары туристов и лихо домчал нас до «Галереи Краковской» менее чем за два часа.
Короче говоря, если в Закопане ехать, то исключительно своим ходом. Траты на экскурсию бессмысленны.
Пани Варшава: вевьюрки, Сиренка и Василиск
Варшава после четырех часов пути создает весьма унылое впечатление – тащишься и тащишься по пробкам скучных спальных районов, будто из Замкадья въехал в самое серое московское подбрюшье. Город кажется совершенно квадратным во всех смыслах, и непонятно, что тут можно делать после пышно разнообразного Кракова. А тут еще и Магдалена рассказывает, что от древней Варшавы не осталось почти ничего – немцы в войну отвязались на городе едва ли не сильнее, чем в любом другом месте Европы… Правда, тут же оговаривается, что свой Старый город варшавяне тщательно восстановили. Но на слух это энтузиазма не прибавляет – ну что я, результатов новодела не видел, что ли?
А вот, оказывается, и не видел настоящего-то. Если не знать, что центр Варшавы восстановлен – сложно поверить, что этим зданиям не сотни лет. Возводили все заново по старым чертежам, по фото, использовали все доступные источники – и добились потрясающего эффекта. Впечатление от Варшавы в Старом городе меняется кардинально! Даже представить трудно, сколько труда и денег на это ушло, но зато столица вернула в центре свое лицо и поистине очаровательна. Вокруг Старого города застройка, конечно, уже не та, стеклобетонные хай-течные многоэтажки забивают красу оставшихся зданий, но и современность, в конце концов, тоже нужна. Вот, к примеру, отель «Меркури Фредерик Шопен», в который нас заселили, стоит в весьма симпатичном районе недалеко от вокзала. Все вокруг такое прямо нью-йоркское, а сам отель не в пример приятнее краковского «Выспянского», хоть по сути своей и высотка гламурная. Номер просторный, уютный, с современной мебелью и большой ванной. Завтрак, как оказалось на следующий день, вполне роскошный, обильный и с вожделенной яичницей в нескольких видах. В общем, жить в «Меркури Фредерик Шопен» вполне комфортно - рекомендую, если кто поедет в Варшаву.
Автобусно-пещеходную экскурсию по городу проводила местный гид, пожилая тетенька в молодежном жилете-пуховике. Ну… так себе экскурсия, если честно. В основном запомнились лишь указания на многочисленные посольства, которые мы проезжали: «а вот слева амбассада… ээээ… посольство Румынии. А здесь – Вьетнама. А здесь…» На кой мне, интересно, нужно знать, где в Варшаве здание посольства Вьетнама, не представляющее собой ничего примечательного? В парке Лазенки пробыли от силы минут десять; у памятника Шопену потыкали кнопки не желающих играть музыкальных скамеек, бесполезно огляделись вокруг в поисках знаменитых лазенских вевьюрок (это белки по-польски) и укатили к Старому городу. От Нового Свята до варшавского барбакана прошли пешком, зашли на минуту в собор Святого Яна, в костел Иезуитов, потом через самую короткую улицу Варшавы (60 метров) вышли на косогор посмотреть Вислу и здания Праги за ней. Да, в Варшаве тоже есть Прага – так называется заречье, восточная часть города. На косогоре, кстати, можно обозреть интересную композицию – жаль, что она никак не влазит в фоторакурс. Там стоит скульптура мощного мужика, готовящего кинуть камень, а в нескольких метрах от него стеклянный подъезд какого-то банка. Не знаю, специально ли так сошлось или у кого-то из банковских элементарно не хватило мозгов, но выглядит ржачно.
В Старом городе очень симпатичная маленькая Рыночная площадь, где в центре скульптура Сирены – символа Варшавы. Сиренка, насколько я понял, была при жизни русалкой, обитавшей в Висле, хорошо пела и даже каким-то образом защищала город. Потом пропала, потому что Висла стала грязной, а люди гнусными. А сейчас реку взялись экологически очищать и, говорят, Сиренка вернулась, и кое-кто уже слышал вновь ее пение. Ну, или зубровки было слишком много…
Еще под Варшавой ранее водилось свое собственное чудище – василиск. Тварюка была не столь мощной, как Смок Вавельский, зато взглядом убивала наповал, такой вот вредоносный гипнотизер от природы. Василиска, разумеется, тоже ухайдакали носители человеческого разума – попросту показали ему зеркало, он и не перенес своего вида. А сейчас на Рыночной площади в честь этого зверька есть кабак «У василиска». И василиск над входом висит, зловеще мигая красным лазерным глазом.
Да много чего можно посмотреть в Старом городе, однако все было как-то бегом, наскоряк и неконкретно. (Магдалена тактично молчала в сторонке, хотя при обращении к ней тихонько рассказывала все нужное, чего от тетеньки было не добиться.) Так что мы просто отстали от экскурсии, как до нас это сделало не менее трети группы, и от колонны Сигизмунда до барбакана прошли Старый город еще раз обстоятельно, не торопясь. Такие ни к чему не обязывающие самостоятельные прогулки, ей-Богу, намного приятнее любого экскурсионного осмотра раритетов. Везде, а в Варшаве – однозначно. Жаль, опоздали в Королевский дворец, зато от души пошарились по склепам. (Звучит, да? На самом деле «склеп» - это магазин по-польски, «магазином» же именуется склад.) Накупили сувениров и вкусняшек, потерли колокол за костелом Иезуитов – пожалуй, в каждом городе Европы есть что-нибудь легендарное, что надо потереть и загадать желание… А на площади Старого рынка, у фонтана Сирены, послушали трогательную шарманку. Седой пан в старомодной шляпе и с донкихотской наружностью сообщил, что он последний шарманщик Варшавы – раньше, мол, нас много было, но теперь уже практически никто не выходит… Грустно, если так - сколько искренне заинтересованной малышни, туристической и местной, стояло вокруг!
Замечательный вечер замечательно же и закончили ужином в ресторане «Пивная компания». Уважаемая Лонни рекомендует всем этот ресторан в Варшаве, и, свидетельствую, рекомендует правильно: заведение очень приятное. Еще раз дам наводку желающим: когда выходишь из Старого города через ворота барбакана, напротив будет улица Подвале (не «подвальная», а «под валом», такая семантика.) По ней, если обернуться и смотреть на барбакан, надо немножко пройти вправо и увидеть, что на одном из домов висит портрет бравого солдата Швейка в гражданской форме одежды. Это тот дом, что нужен, пройдите еще чуть вперед и увидите арку. Заходите в нее, вход в ресторан – направо. Объясняю подробно не случайно, там никакой яркой рекламы нет, и если б мы еще днем не спросили о «Пивной компании» нашу Магдалену, вряд ли нашли бы сами. Впрочем, кабак среди варшавян, похоже, известный, так что можно и прохожих в тех местах спросить, если никак не находится по ориентирам.
В «Пивной компании» несколько залов, есть для курящих и для некурящих, демократично. Меню на русском не видел, но официантки веселые и приязненные: «Пани розумие по-русски? - Та сговоримся, нема проблемы». Пиво можно заказать в огромных литровых кружках, что вдохновляет и веселит. К сожалению, вожделенного по рассказам Лонни «Крулевского» в тот вечер не было, но и «Тыске» очень хорошо, как обычное, так и в горячем виде с сиропом. А если из еды взять фирменное корыто «Пивная компания» на двоих, то это просто нельзя не запечатлеть фотографией – на треногу торжественно водружают огромное блюдо, в котором на горе риса, картошки и прочих гарниров чего только нет: различные колбасы, свиные отбивные-схабы, жареная печенка… в общем, как ни проголодались за день, а одолеть все вкусности полностью так и не смогли. Напоследок еще угощают вишневой «Налевкой Бабуни» - презент от заведения. Классная вишневка, пришлось потом перед отъездом и домой себе купить бутыль.
После ресторана прошлись еще пешочком до колонны Сигизмунда, там на эскалаторе спустились вниз к остановке и на указанном ранее Магдаленой автобусе уехали в отель. Оказалось, до нужной нам улицы Иоанна-Павла II там всего две или три остановки, совсем недалеко.
…На следующий день после роскошного завтрака в «Меркури» оставалось еще несколько часов до поезда и это время предлагалось заполнить экскурсией в недавно созданный музей Шопена. Но мы вместо этого еще раз наведались в Лазенки - ну что за Варшава без красных лазенских белок-вевьюрок?!
Уже некогда было искать супермаркет, чтоб купить угощение для привередливых грызунов (как нам объяснили, вевьюрки принимают от посетителей только грецкие орехи, арахисом и прочим негодующе брезгуют). Так что набрал кулек прямо на завтраке, да простят уж мне милые пани из «Меркури» это нарушение правил. И калач прихватил на всякий случай. На общественном транспорте добираться до Лазенок от этого отеля надо с пересадкой, решили не заморачиваться и взять такси. Вот тут слегка лоханулись: у машины с шашечками, стоящей возле входа, была табличка “hotel”, и, видимо, поэтому сразу при посадке на счетчике возникла десятка. В итоге до нижних ворот Лазенок доехали за тридцать семь злотых, можно было и дешевле. Ехать минут 15. Зато таксер при выходе сразу растолковал, куда идти и где что в парке искать из достопримечательностей. Хотя чего там особо искать – два-три павильона, пруд с «дворцом на воде», несколько скульптур. Мне казалось, Лазенки намного обширнее…
Калач пригодился почти сразу, ибо уже у пруда требовательно подошли утки, а за ними подтянулись упитанные павлины-мавлины, которых в Лазенках, оказывается, целая стая. Павлин, распускающий хвост на снегу – зрелище дикое, но симпатишное! Пока кормили этих проглотов, шедших за нами по пятам, налетела различная пернатая мелочь. Оказалось, что если вытянуть руку с кусочком булки, на нее тут же безбашенно слетается несколько синиц и воробьев, начинают орать друг на друга и драться за лучшую долю прямо в ладони. Неожиданно так же на руку спустилась крупная красивая сойка. А когда стали подниматься вверх по дорожке к памятнику Шопену, огненно-красная вевьюрка выскочила на тропу прямо перед нами с решительным видом лесного стража: стоять! Есть чо? Орехи из ладони ела споро и деловито, совершенно не пугаясь. Если зажать их в кулаке – аккуратно, но сильно отгибала когтистыми лапками по одному пальцу… А сверху цокало – оказалось, рядом на дереве сидит еще одна белка (или белк) и контролирует обстановку. Потом поменялись. Потом откуда-то прибежала еще одна особь, почти серая и с драным хвостом… Словом, общение с варшавскими вевьюрками удалось по полной программе.
И времени еще хватило из Лазенок смотаться напоследок в Старый город, чтоб потратить последние злотые. Прощание с Варшавой вышло душевное и насыщенное. А к отелю успели ровно за десять минут до трансфера к вокзалу.
Велкам ту Раша!
Ну, казалось бы, все: поездка всемерно удалась, надежды сбылись, планы выполнены и перевыполнены. Осталось счастье под названием «путь домой» с милой болтовней в уютно постукивающем поезде… Но в этом мире нет ничего такого, что не смогла бы напрочь изгадить и обломать безнаказанная российская халатность.
Вот сотня заблаговременно явившихся на вокзал туристов прилежно мерзнет на перроне с чемоданами и баулами. Все в хорошем настроении, делятся впечатлениями, немножко соскучились по Родине… Вот пунктуально приходит состав, который на эту Родину должен отвезти. Народ оживляется, шуршит документами, высматривает свои вагоны… А вагонов-то и нет. Нет в поезде двух вагонов, в которых, согласно билетам, должны размещаться эти люди! Веселье на лицах сменяется недоумением, тревогой, затем паникой. А как иначе, если поезд через десять минут уйдет, виза у всех кончается вечером, а вагонов РЕАЛЬНО НЕТ! Беготня туда-сюда, судорожные звонки своим турфирмам и невразумительное бебанье в ответ: а мы чо сделаем, мы не в курсе и ни при чем, обращайтесь в РЖД… Времени все меньше, ревут перепуганные дети, взрослые матерятся и ломятся в другие вагоны, откуда их героически выпихивают проводники. И никакого выхода! Состав гонят с вокзала; польская администрация отмахивается от истерящих пассажиров, сотовые разряжаются от бесполезных звонков и отключаются по причине зря выболтанных с турфирмами денег…
Слава Богу, что в нескольких вагонах оказались проводницы из Белоруссии, самоотверженно взявшие на себя исправление косяков руководящей сволочи. Они просто запустили нас постоять в коридорах и тамбурах своих вагонов, хотя, подозреваю, не только не обязаны были это делать, но и поступали вопреки инструкциям. Польская смена наверняка просто закрыла бы все двери, и поезд уехал бы так – ну нет вагонов и нет, пусть разбираются наверху, не наше дело. Спасибо огромное Магдалене, до последнего момента звонившей на перроне по всем направлениям и заставившей-таки туроператоров решать проблему с РЖД. Даже попрощаться не удалось – какое там прощание, если едва успели запихаться в эти самые коридоры и тамбуры, как поезд тронулся. Предполагалось, что так будем ехать до белорусской границы, а там кто-нибудь что-нибудь придумает… но придумали , к счастью, все-таки раньше. Переехав Вислу, поезд остановился на перроне станции Варшава-Восточная и там через два с половиной часа дождались наконец прицепления дополнительного вагона. В котором и разместили всех, кому не нашлось свободной койки у белоруссов. В узеньких коридорах международных вагонов, где каждый поставленный чемодан перекрывает движение напрочь, мы настоялись к тому времени так, что готовы были ехать уже и по двое на полке, лишь бы прилечь…
Что же произошло? А просто какая-то диспетчерская перепутала в заявке на вагоны 3-е января с 5-м. А похмельные начальники не удосужились заявки проверить. В результате, как рассказали нам проводницы, позавчера они ехали с двумя совершенно пустыми вагонами, а нынче оказалось вот как. Очень хотелось бы посмотреть в глаза тварям, из-за которых несколько часов нервничало и мучалось столько народа. Или хоть узнать, что именно твари получили в результате по служебной линии. Ибо сильно сомневаюсь, что получили в полной мере: это для поляков случившееся было жутким скандалом и на Варшаву-Восточную наши муки даже примчалось снимать для вечерних новостей телевидение. А дома оказалось, что об этом вопиющем случае даже сиюминутной информашки в Рунете нет – подумаешь, событие! Никто ж не сдох, и ладно, для России не информповод…
Из чего можно сделать вывод, что такие косяки для РЖД – обычная, ничем не выдающаяся практика.
Резюме напоследок. Польша оказалась очень приятной страной, превзошедшей ожидания. Немножко грустно от того, что это – наглядный пример, какой могла бы уже давно стать Россия, если б не перманентная забота власти исключительно о себе, и не согласное молчание народа на все, что происходит вокруг. Ведь в Польше в конце восьмидесятых было еще хуже, чем у нас при Ельцине, там вообще было военное положение, голод и повальное засилье криминала. Сейчас же это веселая, сытая страна, вполне отвечающая стандартам Евросоюза, нашедшая и восстановившая те отрасли производства, которые приносят постоянную прибыль. А у нас мыслители по прежнему ковыряются в носу с вопросом «кто мы, откуда, куда идем», массы прилежно глушат водку под телевизор, а руководятлы уповают на то, что углеводородов хватит для обеспечения их безбедности хотя бы до конца пребывания у власти. Ну и результат такой жизни соответствующий: стоим на месте с зашторенными окнами, раскачиваем вагон и делаем вид, что едем. Пока, судя по всему, большинство устраивает.
Хочу выразить искреннюю признательность пани Магдалене – Магда, ты одна из самых заботливых и профессиональных гидов, что мне довелось видеть; хочу еще раз приехать в Польщу и сделаю это при случае обязательно; сердечно благодарю экспертов по Польше Лонни и Краковиа – ваши советы очень помогли организовать поездку так, как хотел; а руководству Российских железных дорог отдельное пожелание: пусть вас Медвед каждую неделю где-нибудь неожиданно проверяет. Ибо так вести бизнес, как вы - вообще грех смертный.
…А на Таиланд Польша совершенно не похожа, что тут сделаешь. Надо просто побывать и там, и там.
Спасибо всем за внимание, люди добрые.