Отзывы туристовДругая Польша: Торунь, Голюб-Добжинь, Бискупин, Быдгощ, Гнезно и немного Варшавы. Март 2012
Это была моя вторая поездка в Польшу. В первую поездку я прошёлся по основным известным туристическим местам страны: Варшава, Краков, Освенцим, Гданьск, Мальборк. А разве в Польше есть что смотреть кроме этих городов? - ухмыльнётся проницательный читатель. Таки есть. Позволю себе процитировать слова многоуважаемой Лонни: Съездите в Торунь и увидите другую Польшу, не австро-венгерско-галицийскую. Совершенно другую и очень красивую (конец цитаты). Да, я её увидел, другую Польшу. Другую и очень красивую.
Чем же мне так нравится Польша, что я решил съездить туда во второй раз?
- Цены. По европейским меркам дёшево всё - проживание, питание, переезды, билеты в музеи.
- Люди. Поляки приветливы и доброжелательны, готовы придти на помощь. Нарваться на хамство - это очень надо постараться. Девушки очень красивые.
- Мало туристов. За исключением отдельных популярных мест (Вавель и рыночная площадь в Кракове, Освенцим, Мальборк) туристических толп в Польше нет, при этом интересных мест в стране много. Полякам это, быть может, не очень приятно, поскольку они не получают того дохода от туризма, которого заслуживают. Но для нас, туристов, любящих аутентичные места, это самое то, поскольку, как известно, туристические толпы и аутентичность вещи не совместимые. Надо отметить, что при поездке в любую страну я умею находить аутентичные места, однако эта поездка по соотношению интересных мест и количества туристов побила все ранее поставленные рекорды. Конечно, это имеет и обра
ную сторону в виде недоразвитости туристической инфраструктуры (особенно для не польского туриста), однако, если поставить вопрос ребром, я выберу аутентичность.
- Очень мало ограничений типа "не фотографировать", "туда не заходить", "это не трогать". Из всех мест, что я был, запрет на фотографирование встретился только в гнезненском соборе, но и там за этим никто не следил. В музеях артефакты зачастую можно рассматривать с близкого расстояния и даже потрогать их (злоупотреблять последним, конечно же, не следует).
- Преодолимость языкового барьера. В крупных городах молодёжь очень неплохо владеет английским. В глубинке с этим значительно хуже, однако тут приходит на помощь схожесть польского языка с русским. Элементарные вопросы решаются без проблем.
- Ощущение безопасности. Подозрительных личностей я в Польше не встречал (почти).
- Субъективный фактор: консульство Польши в Ереване самое нормальное среди шенгенских консульств, плюс они мне выдали годовую мультивизу.
Не знаю у кого как, у меня поездка обычно планируется в такой последовательности: захотелось куда-то, прикинул общий маршрут, купил билеты, доработал маршрут, забронировал гостиницы, получил визу (если надо). В этот раз последовательность была нарушена: осенью увидел, что LOT продаёт билеты в Варшаву по цене, более чем в 2 раза ниже обычной. Удержаться от соблазна не смог и купил билеты на пять практически полных дней, а дальше встал вопрос: что собственно делать с ними, с этими билетами? Не буду утомлять читателя описанием множества вариантов, которые рассматривал, и сразу перейду к тому, что выбрал. А выбрал я вот что: сниму квартиру в Торуне на все ночи (на этот город я глазки строил еще во время предыдущей поездки в Польшу, тогда не получилось), и оттуда буду делать вылазки в другие места. Такой расклад я облюбовал в последнее время, ибо он позволяет совмещать роль туриста с ролью местного жителя, и таким образом даёт возможность получше узнать страну.
Обычно я избегаю бронирования апартаментов напрямую у владельцев, потому-что боюсь быть кинутым. К гостиницам и известным посредникам доверия всё-таки больше. Однако на известном букинге и других менее известных ресурсах цены начинались от 200 злотых за ночь, в то время как сайты владельцев, которые я нашёл на городском сайте Торуня, предлагали квартиры значительно дешевле, и, при этом, просторнее. Остановил выбор на этом:
http://www.apartamenty-torun.pl/index_e.html
Текущие цены можете посмотреть на их сайте, на тот момент цена при одноместном размещении составляла 110 злотых за ночь. Переписывался с человеком по имени Олаф на английском языке, отвечал он оперативно, подтвердил бронь, сказал, что предоплата не нужна, но попросил предупредить в случае, если я отменю бронь. В общем, я решил, что если вдруг потом столкнусь с фразой типа "какая бронь, Вы о чём?", то на месте смогу подобрать другой вариант. Wikitravel.org советует зайти в туристический офис и попросить подобрать квартиру, указывая, что цена составляла менее 80 злотых летом 2010-го года. К счастью, необходимости в этом не возникло, на месте в заранее обговорённое время меня встретили родители Олафа, очень приветливые люди. Отец довольно неплохо говорил на русском (прикольный случай имел место, мы спускались по лестнице, я подскользнулся и чуть было не упал, на что он сказал, что "надо уважать", при этом я понял, что он имел ввиду, по-польски увага означает внимание). Депозит не взяли, при выезде попросили просто скинуть ключи в указанный уголок в подъезде.
Находится квартира в старом городе, в пяти минутах ходьбы от рынка старого места и десяти минутах от автовокзала и ж/д вокзала Торунь място (это не главный ж/д вокзал Торуня, но многие поезда там тоже делают остановку). Из недостатков отмечу отсутствие духовки и микроволновки, а также неудобную душевую кабину. Также, если поедете на длительный срок, имейте ввиду, что стиральной машины там тоже нет. Всё остальное есть, и в целом квартира вполне понравилась, рекомендую. Отмечу, что у них есть сразу три квартиры в этом здании, всё вышесказанное, конечно же, касается только той, в которой я проживал.
Если остановитесь в этой квартире, Вам наверняка понадобиться продуктовый магазин, так что дам наводку. Выходите из подъезда, идёте направо до улицы Prosta, поворачиваете направо и, не доходя до рынка нового места, будет довольно большой магазин. Алкогольных напитков, правда, там нет (кроме пива). За ними в другое место, сам я брал на улице Шерока (круглосуточный магазин напитков там был, точное место не помню). Еще до поездки я вычитал в интернете про польские напитки и решил, что надо обязательно испробовать две вещи.
Зубровка пьётся легче, чем среднестатистическая водка, в остальном ничего особенного. А вот мёд очень понравился.
В общем, заселились, наелись, напились, можно перейти к самому городу.
Торунь (Toruń)
На сегодняшний день Торунь это прекрасно сохранившийся средневековый город (который пощадила даже вторая мировая война) со множеством достопримечательностей. При этом, если хотите моего мнения, основную ценность представляет сам город в целом, а не отдельные достопримечательности. Здания все сделаны в готическом стиле из красного кирпича, хотя облицовка большинства из них скрывает этот факт. Многие улицы закрыты для автотранспорта, встреченных туристов я могу пересчитать на пальцах одной руки (летом их, конечно, будет больше), так что созданы все условия для того, чтобы неспешно прогуливаться по старинным улочкам, смотреть на стены обычных домов, заходить в церкви открывая их тяжелые двери. Короче говоря, на минуту поверить в то, что ты попал в средневековье. И когда я выбирал Торунь для ночёвки, главной фишкой было не удобство как базы для посещения других городов (хотя с этой ролью Торунь тоже неплохо справляется, ибо через него проходит множество железнодорожных и автобусных сообщений), а возможность прогуливаться по его улочкам не один день, а каждым утром и вечером, день за днём впитывая в себя ауру города.
Надо заметить, что в Торуне старых городов сразу два: старе място и нове място. Как подсказывают названия, первый из них постарше будет. Сам я так и не понял где проходит граница между ними и решил не морочить себе голову, пусть они вместе взятые будут для меня старым городом.
Что касается конкретных объектов. В первую очередь, интерес представляет старая ратуша (строительство начато в 13-ом веке, дальнейщее расширение было произведено в 14-ом и 16-ом веках). Находится она в центре рынка старого места.
Внутри действует музей, в котором представлен стандартный набор средневековых вещей. А еще можно подняться на башню (к счастью информация моего путеводителя о том, что она открыта лишь с мая по сентябрь, оказалась неверной или устаревшей). Виды оттуда впечатляют сильно.
Торунь является родиной знаменитого астронома Николая Коперника. Памятник ему стоит перед ратушей, Вы могли его заметить на одной из фотографий. Вот памятник с более близкого расстояния. В городе есть его дом музей. Этот дом принадлежал отцу астронома, и, как говорится на самой табличке на стене дома, "вполне возможно", что именно в нём родился Николай Коперник. На фотографии это высокий дом (четвёртый справа).тВнутри различные выставки, призванные показать как люди жили в то время.
Еще там есть выставка, посвящённая знаменитым торуньским пряникам. К сожалению, оказалось, что на неё можно попасть только в час дня и никак иначе. А маршрут у меня был расписан не по дням, а по часам, ни в один из дней в это время я в этом месте оказаться не мог. В принципе, расстроился я не сильно, к пряникам я безразличен. В магазине потом всё-таки купил и попробовал торуньские пряники. Вкуснее обычных пряников, но не более того.
Другой памятник рядом с ратушей посвящён скрипачу, который по легенде своей игрой выгнал жаб с улиц города.
В старом городе сохранились руины замка тевтонского ордена (Торунь был когда-то их столицей). Замок был разрушен восставшим народом. Кроме самих руин, судя по отчётам других туристов, есть подземелье, в котором воссоздана обстановка прошлого. К сожалению, попасть туда мне было не суждено. На сайте visittorun.pl (кстати, весьма толковый англоязычный сайт по городу) указывалось, что с первого марта замок работает до шести часов вечера. Именно первого марта я набрёл туда в районе пяти часов вечера, но ворота были закрыты, наверно еще не перешли к летнему расписанию (или же я не нашёл правильного входа, хотя склоняюсь к первому варианту), а в другое время его посещение никак не впихивалось в мои планы.
Теперь о том, что есть за пределами старого города. В первую очередь это виды через Вислу, по-мне такое же "маст си", как и сам старый город. Расположился Торунь на правом берегу этой известной реки и соединён с другим берегом двумя мостами, один из которых автомобильный и пешеходный, а другой железнодорожный. До того, как перейдём на левый берег, на правом берегу можно разглядеть памятник якорю. Как я понял по надписи, посвящён он польской школе морских военных.
Надписи там практически отсутствуют, а сопровождающая девушка по-английски не говорит, так что остаётся просто смотреть. У парка один жирный минус: находится он в самом центре города, и достаточно поднять голову, как прилагающие высотки словно ударят током, и атмосфера старины сразу улетучится. Однако следует заметить, что это далеко не самый крупный этнографический парк Польши. Сам знаю про следующие: велькопольский этнографический парк, находится в Декановице (Dziekanowice), а также музей под открытым небом в Ольштынеке (Olsztynek). Находятся они оба относительно недалеко от Торуня, но, к сожалению, дружно закрываются на зимний сезон, включая март месяц.
Голюб-Добжинь (Golub-Dobrzyń)
Находится сей город к северо-востоку от Торуня, в часе езды. Такое длинное его название обусловлено тем, что городов изначально было два: Голюб и Добжинь. Находились они по разные стороны реки Дрвенца, в составе Пруссии и России соответственно. Объединение в единый город произошло в 1951-ом году.
В зимний сезон замок открыт с девяти до трёх часов. Нарисовался я там в 13:50, мне кое-как сумели объяснить, что экскурсия будет через 10 минут (я поначалу думал, что мне говорят будто замок через 10 минут закрывается), но на польском языке. На мою просьбу посмотреть замок самостоятельно ответили отказом. "Группа" состояла из меня одного, и, казалось бы, можно было вести экскурсию на понятном мне языке, однако девушка-экскурсовод таковым не владела (насколько я понял, кроме польского она говорила на немецком). Заняла экскурсия всего 10-15 минут, из которой, я конечно же, мало что понял. Вот некоторая информация из моего путеводителя.
Замок был построен в конце 13-го века, впоследствии был расширен в 15-ом веке. В 17-ом веке она стала резиденцией Анны Вазы, сестры известного Сигизмунда. В это время замок был перестроен для неё в стиле возрождения (ренессанса). Отличалась Анна умом, образованностью и уродливостью. При этом, по злой иронии, наряду со многими другими мероприятиями, здесь проводится также конкурс красоты "мисс Польша".
В замке есть также гостиница и ресторан. Что касается последнего. Ресторан как ресторан, ничего особенного. Меню только на польском (вообще, в Голюб-Добжине своё знание английского можно засунуть куда подальше).
Помимо замка город располагает стандартным польским набором достопримечательностей: рыночная площадь и церкви.
Как добраться до Голюба-Добжиня из Торуня на общественном транспорте? Можно ответить кратко "на автобусе", но я хочу обратить внимание читателя на два момента. Автобусов в этом направлении ходит очень много, но не все они идут кратчайщим путём. Минимальное время в пути один час, но если садиться в случайный автобус, можно потратить на дорогу в полтора раза больше, при этом Вы еще и за билет заплатите больше. Заранее подберите себе удобный вариант на сайте e-podroznik.pl. Далее, как только увидите замок (а автобус проезжает мимо него), выходите на следующей остановке. Когда будете возвращаться в Торунь, ждите автобуса на другой стороне улицы, там есть остановка. Добираться до автовокзала нет смысла, он находится в достаточной удалённости от интереснующих нас объектов.
Помимо автобуса, по слухам, между Торунем и Голюбом-Добжинем курсирует туристический поезд-узкоколейка, но про него я ничего не знаю и подозреваю, что ходит он только в летний сезон.
Бискупин (Biskupin)
Это место находится в 92 километрах к юго-западу от Торуня и представляет собой реконструкцию поселения железного века (эдак седьмого века до нашей эры). Понятное дело, это не просто реконструкция по типу "абы кто абы где решил построить деревушку в стиле железного века, дав волю своей бурной фантазии". В этом месте были найдены реальные следы поселения той эпохи. Найдены они были в 1933-ем году любознательным польским учителем, который очень любил возить своих учеников на всякие загородные эксурсии. Поначалу его всерьёз не приняли, но в последствии были произведены раскопки, и постепенно стала вырисовываться общая картина, на основе которой и реконструировали поселение.
В одном из домиков сделана выставка, рассказывающая об истории проекта, там всё продублировано на английский. Жалуются, что финансирования нет, многие участники забросили проект, и.т.д. (после прочтения мне захотелось пожертвовать немножко денег музею, но, к сожалению, не нашёл где это сделать). Еще, там можно на картинке увидеть какой вид должна была иметь деревушка в оригинале.
Как добраться до Бискупина на общественном транспорте? Бискупин находится где-то по пути из Быдгоща (Bydgoszcz) в Гнезно (Gniezno), так что сначала добираемся либо туда, либо туда. Далее есть два варианта. Первое: на автобусе до Гонсавы (Gąsawa) (от Гнезно час, от Быдгоща полтора, расписание смотрим на уже упомянутом e-podroznik.pl), дальше пешком (20 минут нормальным шагом). Второе: есть автобусы из Жнина (Żnin) и Гонсавы, но ходят они редко (в выходные, кажется, вообще не ходят) и совершенно не стыкуются с автобусами из/в Быдгоща. Так что я выбрал первый вариант. Он хорош также тем, что прогуливаясь Вы сможете увидеть обычную польскую сельскую жизнь. Где-то по пути даже ветряная мельница есть.
Бискупин я совмещал в один день с поездкой в Быдгощ. Для этого, правда, мне пришлось встать в шесть утра (когда зазвенел будильник, были шальные мысли забить на этот Бискупин и поспать еще, но, к счастью, такой глупости не сделал). Должен сказать, что на Бискупин мне времени немножко не хватило, там еще и музей был, кажется. К сожалению, оставаться еще на часик я не мог, следующий автобус был только через три часа, и в этом случае на Быдгощ светового дня почти не осталось бы. Если Вы путешествуете с детьми, недалеко от Бискупина есть два интересных объекта: парк динозавров и железнодорожный музей, последний находится в городе Венеция (Wenecja). В летний сезон между Жнином и Гонсавой через Венецию и Бискупин курсирует туристический поезд-узкоколейка. Есть еще интересные городки в этой части страны, вышеупомянутый велькопольский этнографический парк также находится где-то здесь. При наличии времени или своего автотранспорта (а лучше и того и другого) зависнуть тут можно не на один день.
Быдгощ
Сей неблагозвучный город (возникают ассоциации со словом быдло, кстати, польское слово) является восьмым по чиленности населения городом Польши и делит с Торунем статус столицы Куявско-Поморского воеводства. "Чей город лучше" при этом является темой нескончаемого срача между жителиями этих городов. С точки зрения туриста Торунь более интересен, однако и Быдгощ не лишён своего очарования. Конкретных интересных объектов тут мало, но старый город является очень приятным местом для прогулок. Водной части в нём довольно много, из-за чего Быдгощ иногда называют местной Венецией (ну мы все уже привыкли, что Венеция фактически стала синонимом словосочетания "город на воде").
Еще в этом городе я надеялся на красивую подсветку вдоль набережной вечером, но мои надежды не оправдались.
Добираться до Быдгоща из Торуня элементарно, в течение дня автобусов и поездов ходит великое множество. Время в пути один час или около того.
Гнезно
Если Вы название этого города ассоциируете со словоом гнездо, то Вы в этом не оригинальны. Согласно польской версии легенды, три братья: Лех, Чех и Рус изучали дикую местность в поисках подходящего для жизни места. Вдруг они увидели холм со старым дубом и орлом наверху. Лех сказал: этот белый орёл будет эмблемой моего народа, а вокруг этого дуба я построю свою крепость и назову его Гнезно в честь орлиного гнезда (по-польски gniazdo). Остальные братья продолжили свой путь: Чех пошел на юг, а Рус на восток. К слову, в армянском языке поляки зовутся лехами, а Польша Лехастаном.
Гнезно было основано в конце восьмого века и является первой столицей Польши, что собственно и побудило во мне желание туда ехать. В отличии от Торуня и Быдгоща, которые интересовали меня в целом, Гнезно интересовало скорее точечно. Главной такой точкой является костёл Девы Марии и Святого Адальберта.
Нынешний костёл датируется 14-ым веком и стоит на месте двух предыдущих церквей. В этом месте коронацию проходили первые польские короли.Также, как можно догадаться из названия, с костёлом тесно связана личность Адальберта Пражского (Святого Войцеха) - чешского епископа, которому приписывается авторство старейших известных чешских и польских духовных песен. Здесь он, в частности, похоронен. Кроме того, уцелели бронзовые двери, датируемые 12-ым веком (соответственно, с прошлого костёла), на которых изображены сцены из жизни Святого Адальберта. На следующей фотографии можно увидеть один из этих дверей.
Следует иметь ввиду специфичный режим работы костёла. Так, по воскресеньям он открыт для туристов с 13 по 15 и с 16 по 18. В другие дни не помню, опять с перерывом, но график был сдвинут в утреннюю сторону.
Еще одним объектом, интересующим меня в Гнезно, был музей первоисточников польского государства. Музей состоит из двух этажей. На первом этаже организация довольно интересная. В длинной, довольно тёмной комнате вдоль стен расположены экспонаты. На центральных стенах проектируется фильм, который рассказывает об истории Гнезно и его роли в становлении Польши. Когда, по замыслу фильма, нужно рассматривать какие-либо экспонаты, в соответствующем окне зажигается свет. Когда я зашёл, там никого не было, для меня включили фильм на английском языке. Потом появились еще посетители, им пришлось подождать (фильм длился минут 20, кажется), после меня для них включили на польском. На втором этаже тоже стандартные музейные экспонаты (но разъяснения только на польском), еще там есть копии бронзовых дверей. Также в музее много всяких макетов, в частности (но не только) показывающие как Гнезно выглядело в средние века.
Следует также упомянуть про озеро Елонек. Если идти от костёла Девы Марии к музею первоисточников польского государства, то придётся это озеро обойти. Место довольно приятное для прогулок, ну и виды неплохие.
В Гнезно я провёл пять часов (включая обед в ресторане) и этого оказалось, в принципе, достаточно для неспешного осмотра. Еще час я бы нашёл чем себя занять. Можно было бы, например, пробраться вон туда.
Дальше уже было бы определённо скучно. В целом, Гнезно впечатлило меньше других увиденных мест. Город, безусловно, интересный, исторический, если есть время или он Вам просто по пути, то посмотреть стоит, но многого от него не ждите.
Добраться до Гнезно из Торуня можно на поезде. В этом направлении ходят поезда InterRegio, TLK, а также региональные. Первые два вида в Торуне проходящие и останавливаются также на станции Торунь място. Время в пути около полутора часов. Региональные поезда ходят чуть дольше. Стартуют они в Торуни, и Вам придётся потопать к главной станции.
Варшава
В Варшаве я провёл несколько часов в день прилёта и чуть больше, чем несколько часов в день отлёта. Ранним утром в аэропорту имени Фредерика Шопена сажусь в автобус номер 175 третий раз за последние полгода. Дорога уже кажется какой-то привычной, виды из окон знакомыми. Выхожу у центрального вокзала, закидываю рюкзак в камеру хранения и иду по избитому уже пути: по Иерусалимской аллее до площади Шарля де Голля, дальше по улице Новый Свят и Краковскому предместью до замковой площади.
Планируя поездку, я хотел сделать её по возможности разнообразной. В частности, хотелось включить в неё какой-нибудь дворец. Почему-то я поначалу забыл о Варшаве и искал дворцы в других уголках страны. Потом таки вспомнил о Варшаве. Королевский дворец плохо подходил. Во-первых, как известно, он был практически полностью разрушен во время второй мировой войны и отстроен заново. И как бы хорошо его не восстанавливали, прогуливаясь по его залам меня всё время будут одолевать сомнения: а так ли всё это выглядело на самом деле. Во-вторых, в понедельник он был просто закрыт. Дальше я вспомнил о Вилянуве. Фотографии впечатляли, в понедельник работал. Полез я в Википедию и наткнулся на чудесную фразу: Вилянувский дворец пережил разделы Польши и обе мировые войны. Сомнений не оставалось: туда надо ехать.
Вилянувский дворец был построен в конце 17-го века для польского короля Яна третьего Собеского. Этот король был довольно скромным человеком и хотел для себя довольно скромную резиденцию. Впоследствии, тем не менее, другие владельцы расширили и приукрасили дворец.
Для экскурсии по дворцу можно взять аудиогид, есть русский язык. Он довольно толковый, объекты пронумерованы, и слушать весь текст необязательно, гуляешь, смотришь, что-то заинтересовало, нажимаешь на соответствующий номер и слушаешь. Правда, сам аппарат был немножко глючный, но это может мне просто не повезло. Депозит за аппарат не берут, просто записывают твой номер паспорта.
Экскурсия по дворцу состоит из двух частей: портретной галереи и королевских апартаментов. Меня больше интересовала вторая часть, но и первой я не пренебрёг (во многом благодаря интересному аудиогиду).
Также немножко времени провёл в крупном торговом центре рядом с центральным вокзалом. Там можно крикупить всякое, а также вкусно и недорого поесть.
Обычно я с отпуска возвращаюсь с чувством удовлетворения от выполненной программы. В этот раз программа была выполнена, но возвращатся мне как-то не хотелось. Я думал о том, хотелось бы мне жить в Варшаве. Вряд ли. Как говорится, не путайте туризм с иммиграцией. Но вот в командировку месяца на два-три поехал бы с большим удовольствием.