Отзывы туристовПоездка в Сопот. Лето 2006
Автор: astomilПоездка в Сопот. Лето 2006
В 2006 году празднование Дня Независимости принесло нам сразу три выходных подряд-субботу, воскресенье и понедельник-10,11,12 июня. Мы решили использовать эти выходные по максимуму и провести их как-нибудь необычно-например съездить в аквапарк в Сопоте. А что здесь необычного? А то, что поехать туда мы решили на велосипедах.
Поездка в Сопот. 1 день
В пятницу 9 июня сразу после работы участники поездки зашли домой за велосипедами и отправились в путь. Нас было четверо - я, Сергей, Лев и Леша.
Мы встретились на Южном вокзале Калининграда. Через полтора часа мы были в приграничном городе Мамоново. Надо сказать, что по каким-то непонятным причинам пересекать границу пешком или на велосипеде нельзя. Но один из нас через знакомых своих знакомых сумел раздобыть письмо на бланке одной серьезной организации с просьбой к начальнику пункта пропуска «пропустить группу спортсменов, следующих в город Эльблонг для участия в соревнованиях по горному велосипеду». Для того, чтобы это письмо лучше подействовало, нам посоветовали скинуться по 150руб. Как в анекдоте: «Мы подходим к государственной границе - у кого есть оружие, наркотики, запрещенные препараты - приготовьте по 200руб».
Это пересечение границы было самым быстрым и приятным в моей жизни. Мы объехали очередь из машин, проехали через ворота на въезде на пост, пограничники по телефону сообщили куда-то о нашем появлении и сказали ехать дальше. На самой таможне нас уже ждали, быстро прошлепали паспорта и пропустили дальше. На польской таможне нас вообще не держали, только девушка, проверявшая паспорта, долго не могла решить, как нас оформить: как едущих на автомобиле, или как пассажиров автобуса. В итоге через сорок минут мы уже ехали по Польше (могли бы и быстрее, но потеряли время в Duty Free).
И вот мы оказались в Польше. Дорога стала похуже, зато водители гораздо культурнее. При обгоне велосипеда машины полностью выезжают на встречную полосу, стараясь при обгоне держаться подальше от велосипеда. Если навстречу идут машины, то местные водители будут долго ехать за вами, пока не освободится встречная полоса-обгонять впритирку или сигналить, требуя свалить с дороги никто не будет. В одном месте со сплошной разметкой за нами очень долго ехал калининградский Фольксваген и никак не решался обогнать нас, хотя встречных машин не было. Я еще подумал: Что ж ты на нашей стороне ведешь себя по другому? Когда сплошная закончилась, и он обогнал нас, стало ясно, почему он так вел себя: все это время за ним шла полицейская Шкода.
Скоро мы въехали в город Бранёво. В этот вечер все его население смотрело футбол - у сборной Польши была первая игра на чемпионате мира. Во всех уличных кафе стояли телевизоры, окруженные людьми, почти на каждом окне с подоконника свешивались белые полотнища с изображением футбольного мяча и надписью «POLSKA-2006». Такие штучки накануне распространялись бесплатно с газетами. Но мы не стали задерживаться здесь, так как нам надо было до наступления темноты добраться до места ночлега.
Ночевали в городке Фромборк. Сразу на въезде в город находится кемпинг. Ночлег обошелся в 10злотых со всех. Мы разместились на поле для палаток. Рядом был домик, в котором находится кухня для самостоятельного приготовления еды, душ и туалет. Вначале нас насторожило то, что на въезде в кемпинг стояли три школьных автобуса из Инновроцлава. Ночка будет беспокойной- подумали мы, вспоминая свои школьные поездки на турбазы. Но все оказалось не так. Школьники вели себя очень спокойно, а после 22 часов все они дружно пошли спать.
Тут надо сказать об особенностях туристической инфраструктуры у нас и в Польше. В России в последнее время появляется много хороших гостиниц, но при этом исчезают дешевые места ночлега. Многие дешевые гостиницы - клоповники превращаются в достойные отели, а та ценовая ниша, которую они занимали до реконструкции, остается пустой. В Польше есть места ночлега для любого кошелька, в том числе и для небогатых калининградских студентов. Это кемпинги, мотели, хостелы. В России ничего подобного не появляется. Некоторым аналогом кемпингов можно считать сохранившиеся с советских времен турбазы (туалет на улице, вода в колодце, пьяный сторож), но и они постепенно преображаются, становясь недоступными для небогатых туристов. Вот и наша трехдневная поездка в Польшу обошлась дешевле одной поездки куда-нибудь в Светлогорск.
2 день
На следующий день мы продолжили путь. Так как у нас была назначена встреча в Эльблонге, то мы не стали задерживаться во Фромборке, оставив знакомство с этим городом на обратную дорогу. Вообще-то мы все ехали этим маршрутом не первый раз, но все предыдущие поездки у нас были на автобусах и автомобилях. А велосипед-это совершенно другой мир!. Одно дело видеть что-то через окно Неоплана и совсем другое, когда тебя ничто не отделяет от окружающей обстановки. Ты можешь остановиться, где хочешь, и погладить лошадь, угостить Сникерсом корову или наконец-то потрогать живую изгородь, мимо которой ты проезжал много раз!
Кстати, регион, в котором мы находились, назывется Вармия. Это очень холмистая местность к востоку от Вислинского залива и вообще-то она простирается до самого Калининграда, но у нас это название не используется. Вся дорога представляет из себя чередующиеся спуски и подъемы, но в целом она идет вверх. В деревне Милеево, судя по карте, дорога проходит через наивысшую точку – 197метров над уровнем моря, а дальше начинается непрерывный спуск до самого Эльблонга. Даже во времена немецкого правления в Вармии преобладала католическая религия и это чувствуется повсюду. Вдоль всей дороги стоят бесчисленные кресты, статуи святых и даже маленькие часовенки, причем многие из них стоят во дворах домов. Даже венки на деревьях в тех местах, где в ДТП погибли люди, представляют из себя маленькие алтари-венок, а внутри распятие, иконы, свечи. По ночам на многих венках кто-то зажигает свечи.
На подъезде к Эльблонгу нас встретил давний знакомый Дариуш, такой же заядлый велотурист, как и мы. Он устроил нам экскурсию по родному городу. Эльблонг это город с населением около 120тыс. человек. Несмотря на скромные размеры это один из самых экономически развитых городов Польши. Здесь есть крупные металлургические и машиностроительные заводы, но не смотря на это он уже несколько лет подряд признается одним из самых экологически чистых городов Европы. Еще в Эльблонге есть трамвай, причем за последние годы трамвайная сеть неоднократно расширялась, и как раз в 2006году здесь шло строительство новой линии. До конца 19века Эльблонг был таким же важным торговым городом, как и Гданьск с Кенигсбергом. Все три города были примерно одинаковы по размерам и конкурировали друг с другом. Но у Гданьска было преимущество-он находился недалеко от моря, а вот для того, чтобы попасть в Эльблонг и Кенигсберг морским судам требовалось преодолеть мелководный Вислинский залив. И вот в конце 19века корабли достигли таких размеров, что уже не смогли ходить по заливу. В Кенигсберге купцы скинулись и проложили по дну залива канал, благодаря которому и сейчас Калининград остается морским портом. А вот Эльблонг оказался отрезан от моря, и остался небольшим, но очень симпатичным городком. Во время войны город был разрушен. В отличие от Гданьска здесь не стали восстанавливать исторический центр, а разбили на его месте парк. Восстановили только Кафедральный собор. Но уже в наше время было решено возродить Старый Город. Подземные части довоенных зданий сохранились. Их откопали и на старых фундаментах стали строить дома. Что можно, восстанавливается по старым фотографиям. Там где это не удается, на старых фундаментах возводят современные дома, которые по своим размерам и архитектуре соответствуют общему стилю ганзейского города. С каждым моим приездом в Эльблонг здесь появляется какой-то новый квартал Старого Города.
Еще мы посетили мемориал советским воинам. По-русски здесь написано: «воинам, павшим при взятии города Эльбинг», по-польски: «воинам, павшим при освобождении города Эльблонг». До 1945года Эльблонг был немецким городом и советские войска его брали. Хотя до конца 18века это был польский город, так что можно говорить и о его освобождении.
Где-то в обед мы продолжили свой путь. От Эльблонга до Гданьска мы ехали по «седемке»-трассе №7 или Е77. Она начинается в Хорватии, проходит через Венгрию, Словакию, Краков, Варшаву и заканчивается в Гданьске. Здесь тоже только по одной полосе движения в каждую сторону, но зато есть широкая заасфальтированная обочина, фактически это отдельная полоса для велосипедов. Эта местность называется Жулавы. Это район в устье Вислы с множеством рек, каналов и всяких гидротехнических сооружений. Значительная часть территории лежит ниже уровня моря, и поэтому уровень воды в некоторых каналах здесь выше или вровень с окружающей местностью и каналы отделены от полей дамбами. В полях накопаны канавы, в которые стекает вода, а оттуда она насосными станциями откачивается в реки Вислу, Ногат и Эльблонг. Но это не все, что роднит Жулавы и Голландию. В 16-17 веках сюда переселилось очень много Голландцев, которые спасались от религиозных преследований у себя на родине. С тех времен в окрестностях Эльблонга и Гданьска осталось много сельских домов необычной архитектуры, которые так и называют-голландский дом, и необычные голландские кладбища. Именно голландцы начали осушать местные земли.
В одном месте трасса оказалась перекрытой, а весь поток транспорта уходил на узкую местную дорогу. Мы перебрались через ограждения и поехали по закрытому участку. Но через несколько километров путь нам преградили огромные кучи песка, объехать которые было невозможно. Возвращаться назад очень не хотелось. Недалеко от дороги в поле мы заметили хутор, к которому вела заросшая дорога из бетонных плит. Решив, что к хутору должна подходить и нормальная дорога, мы направились туда и оказались на чьем-то дворе. Никого дома не оказалось, поэтому мы поспешили убраться отсюда, выбрались на дорогу, по которой въехали в город Новы Двур Гданьски. К сожалению, здесь нам не удалось посетить музей Жулавской узкоколейной железной дороги-ZKD. На Жулавах была создана местная железнодорожная сеть, которая работала до 90-х годов, а потом из-за убыточности была закрыта и заброшена. В 2003 году местные энтузиасты восстановили железную дорогу и теперь поезда в летний период ходят от Нового Двура до Стегны, а оттуда вдоль морского побережья к устью Вислы и к началу Вислинской косы. А еще есть планы восстановить движение поездов до Мальборка. Но в 2006 году из-за каких-то административных перетрубаций ZKD начала свою работу уже после нашей поездки, и в музей мы не попали.
В Новом Двуре мы снова встали на трассу-«семерку» и пошли в сторону Гданьска. По дороге наше внимание привлекла вывеска «Обед из трех блюд за 7Zl». Разумеется, мы заехали сюда. Раньше я никогда не заказывал польский борщ. А тут он входил в стандартный комплект, который я взял ради второго блюда. Борщ принесли в маленькой мисочке. Причем это была практически одна жидкость-лишь два кусочка мяса плавали в ней. Но она была такая питательная, что после борща я уже с трудом осилил второе блюдо. Вообщем, если вы целый день на ногах, то настоятельно советую брать борщ. Перед этим я посетил местный туалет и изучил наскальную живопись на двери туалета. Среди многочисленных надписей на польском и немецком обнаружилась наша ДМБ-2004. Кстати, в Гданьске в центре города уже много лет какой-то кирпичный столбик украшает надпись «Шахтер-чемпион», а в Калининграде недалеко от Королевских ворот на теплотрассе можно прочитать «FC Lech-Gdansk».
Через пару километров от корчмы мы пересекли Вислу по огромному мосту - последнему перед впадением реки в море. Чем ближе мы подъезжали к Гданьску, тем крупнее становились придорожные деревни и меньше промежутки между ними. В конце концов они слились в одну. Только по указателям было видно, что одна деревня закончилась и началась другая. В одной из них мы заехали в огромный магазин Макро Кэш&Кэрри, чтобы купить продуктов на ужин. Идея оказалась не очень. Это у нас в Кэш&Кэрри можно купить что-то в одном экземпляре, а здесь только оптом. Поэтому Лев и Алексей вернулись из магазина с двенадцатью банками пива-«Захотелось выпить баночку, а по одной не продают». Лев решил выпить одну на стоянке, но к нему тут же подлетели три охранника магазина и сказали, что пить пиво на улице нельзя. Так как банка уже была открыта, то пришлось допивать ее в придорожных кустах. По словам Льва, он впервые заливал в себя пиво в кустах. Обычно в кустах он производил обратный процесс?. Пока мы стояли на стоянке, я посмотрел заголовки газет в киоске. Во вчерашнем матче сборная Польши проиграла, и все газетные обложки были посвящены этому. Судя по заголовкам, свою футбольную сборную поляки любят так же, как и россияне.
И вот мы в Гданьске! Сразу с «семерки» в Старый Город. На велосипеде вам не надо проезжать мимо, а потом возвращаться с автовокзала назад, или два часа мыкаться в поисках стоянки. Вместо этого можно ворваться в город, пронестить по Длугим Огродам, пересечь по Зеленому мосту реку Мотлаву, проехать под Зелеными воротами и упереться в кучу народа на площади Длуги Тарг с криком: «Мы сделали это!».
Отступление от темы
Тут я отвлекусь от рассказа о своей поездке. Просто читая рассказы других туристов на сайте polska.ru я понял, что Гданьск очень популярен среди туристов из бывшего СССР, но кроме старого города, моря и может быть Оливского парка, они мало где бывают. Поэтому на основе личного опыта хочу посоветовать еще кое-что и рассказать о своих любимых местах.
Во-первых, Старый Город. Для начала скажу, что он вообще-то не старый, а Главный Город. Старый Город находится к северу, но он застроен современными домами, между которыми попадаются всякие интересные исторические сооружения. А Длуги Тарг, улица Длуга, застройка 16-17веков это уже Главный Город. Еще в Гданьске есть Новый Город. Это район между Главным Городом и Главным Вокзалом. Почему так случилось? В средние века, основывая какой-то город, люди заранее ограничивали его территорию. Когда этой территории уже не хватало, то рядом так же закладывался еще один город. Причем первоначальное поселение получало название Старый Город Гданьск (Эльблонг, Кенигсберг, Прага), а новое обычно называли Новый Город. И так могло быть несколько раз. Появление Главного Города в Гданьске совпало с экономическим расцветом в 16-17веках, когда в городе строились богатейшие соборы, самые красивые дома, селились самые богатые люди. Поэтому все это находится здесь, центр города сместился сюда, и это место стали называть Главным.
На Длугом Тарге напротив входа в ратушу находится центр туристической информации, где можно раздобыть карты города, буклеты о достопримечательностяхи, книги, причем многое из этого бесплатно. Еще один центр информации находится уже в настоящем Старом Городе на улице Heweliusa. Тот район не так привлекателен для туристов, но туда стоит сходить, если вы хотите сэкономить. Он принадлежит туристической организации ПТТК, у которой есть свои недорогие приюты для молодежи, и там можно найти дешевый ночлег в приюте или подыскать съемную квартиру на пару дней, а если повезет, то вас туда и отвезут на микроавтобусе. Еще здесь можно купить билеты на колесный теплоходик, принадлежащий ПТТК, по гораздо меньшей цене, чем на теплоходы Зеглуги Гданьской, что ходят от Зеленого моста. Причем, опять же если повезет, вы можете нарваться не на стандартный рейс Гданьск-Вестерплатте, а на какой-нибудь рейс по морю до городских пляжей или на остров Собичево, или попасть на какое-то другое мероприятие, организованное ПТТК.
А на Длугом Тарге рядом с центром туристической информации, на самой площади находится пекарня и кондитерская Пилавского. Здесь продаются всякие кондитерские изделия и обалденный хлеб. Хлеб пекут в другом месте и возят в магазин на конной повозке. Если идти по Длугой улице от площади, то слева можно увидеть вывеску ПОЧТА. Туда тоже стоит зайти, внутри очень красиво. Полюбоваться на все это великолепие можно с трех смотровых площадок (во всяком случае я знаю три. Одна из них находится в башне ратуши на Длугем Тарге. В самой ратуше находится музей истории города и посещение смотровой площадки входит в стоимость билета, но можно взять билет только на смотровую площадку. Вторая находится в Доме Пширодников (Природников) на набережной. Она не очень высокая, расположена на крыше шестиэтажного дома, но зато оттуда можно рассмотреть набережную. Заодно можно посетить находящийся здесь музей естествоиспытателей. Если вы любите всяких жуков, скорпионов и т.п., то будет интересно. Третья, самая высокая, находится на крыше Кафедрального Собора Святой Девы Марии (по-польски собор NMP; несмотря на свою религиозность, поляки любят сокращать имена святых и Дева Мария для них просто NMP Najswiatejsza Maria Panna). Чтобы подняться на эту площадку сначала придется долго идти по узкой винтовой лестнице, проложенной внутри стены, потом идти над сводами собора в башню, а потом подниматься по крутым лестницам внутри башни. Тяжело, но если немецкие бабульки с тросточками и аппаратами для измерения давления доходят, то и у вас все получится. Во всяком случае, ради одного вида оттуда стоит съездить в Гданьск. С этой площадки люди, стоящие на смотровой площадке ратуши, кажутся такими мелкими. За собором в сторону набережной идет улица Мариацкая, побывав на которой вы поймете, почему именно Гданьск, а не Калининград, называют мировой столицей янтаря. Вся улица заставлена витринами с янтарем, и во всех домах находятся янтарные магазины. И пусть большая часть этого янтаря добыта у нас, но так преподать его смогли только поляки.
За пределами Старого Города тоже есть много чего интересного.
К западу от вокзала Гданьск-Главный находится автовокзал, а за ним огромная гора Гродзиско. Она интересна во-первых тем, что с нее открывается вид на город, а во-вторых здесь находятся всякие оборонительные сооружения 19века, защищавшие город с запада и коллекция старинного оружия.
На западной окраине города в районе Олива находится Оливский парк. Это парк при дворце епископа, мне чем-то напоминает парк в Паланге. Если будете здесь, то лучше не ограничиваться осмотром Собора и парка, а найти стенд с обозначенными пешеходными маршрутами и пойти по ним. Так вы найдете действующую водную кузницу, где все механизмы приводятся в действие водяным колесом и гору Пахолек, с которой видно центр Гданьска и Сопот.
От вокзала Гданьск-Главный можно доехать на трамвае 10 до района Новы Порт(ехать до конца). Там есть маяк, на который можно подниматься. Если пройти от трамвайной остановки к реке, то вы выйдете к парому, который ходит к старинной крепости Вислоустье. Слышал, что она открыта для посетителей, но сколько был там, попадал в нерабочие дни. От крепости на автобусе можно доехать до Вестерплатте. Это место где началась Вторая Мировая война. 1сентября 1939 несколько немецких кораблей обстреляли польскую военную часть, которая находилась здесь. И этот момент считается началом войны. Но захватить Вестерплатте немцам удалось только через … дней, несмотря на использование нескольких корблей, авиации и подошедших из центра города танков. Поэтому Вестерплатте для поляков это то же самое, что и Брестская крепость для нас. И я был удивлен, увидев в таком месте пляж. Знакомые объяснили это так: «Сюда из центра ехать почти час с пробками, на автобусе, по жаре. Поэтому, увидев море, народ все равно лезет купаться, так что лучше пусть будет цивильный пляж».
Насчет пляжей. Самый популярный в Гданьске пляж начинается у паромного терминала в Новом Порте (по-польски в Порте, а не в Порту) и идет на запад, продолжаясь в Сопоте и Гдыне. Это такой цивильный пляж. Здесь есть кафе, кабинки для переодевания, спасатели, велодорожки и т.п. Добраться туда можно на трамваях с надписью Jeliktiwo или Brezno.Еще один организованный пляж находится в районе Стоги. Туда интересно добираться - на трамвае, который идет среди болот, а потом через лес. Здесь тоже есть все блага цивилизации. А если вы предпочитаете дикие места, то можно просто отойти подальше от трамвайного кольца. Если ехать туда, то надо смотреть, чтобы на трамвае была надпись Stogy-Plaza (пляж Стоги). Если просто надпись Stogy, то трамвай до пляжа не доезжает.
Еще одно красивое место это остров Собичево, на восточной границе города, фактически это уже не город. Это остров, у которого с севера Балтийское море, с востока канал Пшекоп Вислы, с юга Мертвая Висла, с запада река Смелая Висла. Почему эти реки так называются? Изначально Висла, не доходя несколько километров до моря, поворачивала на запад, в центре Гданьска соединялась с рекой Мотлавой и впадала в море на Вестерплатте. В 19веке во время шторма за несколько часов река промыла себе русло и так получилась Смелая Висла. В 1895году реку решили спрямить и прорыли канал Пшекоп Вислы. Так как основная часть воды стала уходить в этот канал, то старое русло реки стали называть Мертвая Висла, хотя это тоже крупная река. До строительства канала Собичево не было островом. Теперь чтобы попасть на остров надо проехать по понтонному мосту, который летом несколько раз в день убирают для пропуска судов. В том месте, где расходятся Мертвая Висла и Пшекоп Вислы, находится действующий шлюз. Откуда здесь перепад воды, непонятно. Ведь обе реки соединяются через море. Сам остров представляет из себя миниатюрную Вислинскую косу. Здесь такие же леса и песчаные дюны.
Еще в Гданьске можно покататься на старинных трамваях(но только летом и в воскресенье). От Старого Города и вокзала Гданьск-Главный трамвай 1927года ходит к Оливскому парку, а «энка» пятидесятых годов ходит на пляж в Брежно.
Если хотите поплавать на теплоходике, то в Старом Городе есть две пристани. У Зеленого моста пристань Зеглуги Гданьской, оттуда теплоходы ходят до Вестерплатте, Сопота и Гдыни. Вторая пристань находится за Журавом, на площади Рыбны Тарг. Отсюда ходят кораблики, принадлежащие организациям попроще и поездка может обойтись подешевле. Правда, стоит заранее узнать маршрут. А то может оказаться, что что вы заплатите за пятиминутную поездку до Зеленого моста и обратно.
Надеюсь, что эта информация кому-то поможет.
2день.(продолжение)
Отдохнув немного на Длугом Тарге, мы продолжили свой путь. За эстакадой через железную дорогу начинается сеть велодорожек, охватывающая Гданьск и Сопот. Здесь велодорожка проходит через широкую зеленую зону, идущую вдоль трассы. Раньше этот район я видел только из окна трамвая или автомобиля. Только во время этой поездки я смог оценить, какой зеленый город Гданьск. По-моему, Калининград и в лучшие годы отставал от Гданьска в этом плане, ну а при нынешней архитектурной политике властей тем более. В Гданьске на многих улицах между домами и дорогой идет зеленая полоса шириной 20-30метров, а многие районы вообще разделены участками леса. За балтийской оперой мы повернули на велодорожку, идущую к морю. Здесь движение стало интенсивней. Причем на велосипедах ехали солидные дядьки лет 40-50, старушки, женщины модельной внешности - у нас таким категориям на велосипеде ездить несолидно. По пути даже попался велосипед со специальным прицепом для перевозки детей. Еще на велодорожках много роллеров. Представьте себя типичного братка или женщину 30-40 лет. И вот сотни таких людей в шортах и на роликах ездят по велодорожкам, причем не просто так катаются, а едут через весь город по каким-то своим делам. Велодорожки оборудованы как настоящие дороги. Есть светофоры, перед низкими ветками деревьев стоят габаритные ворота со световозращающими указателями, в месте пересечения с пешеходными дорожками нарисована зебра, а там где сходятся велодорожки, нарисована разметка, определяющая приоритет. Но больше всего мне запомнился знак "ограничение массы 20т" на мостике, предназначенном только для пешеходов и велосипедов (это правда!).
В Сопоте с нами произошла необычная ситуация. От Гранд-отеля мы решили ехать по городским улицам, потому что если бы мы поехали по велодорожке, то нам бы пришлось потом подниматься по лестнице. Так получилось, что мы пробрались на улицу через какую-то стройплощадку. Когда мы поехали, то сразу поняли, что что-то не так. На тротуарах вдоль всей улицы стояли люди, а выезды со всех улиц были перекрыты. Причем, увидев нас, люди стали аплодировать и снимать нас. Оказалось в городе проходил слет байкеров, по этой улице должен был пройти парад и видимо нас приняли за участников.
Так мы доехали до кемпинга, который расположен рядом с аквапарком. Вся его территория была заставлена домиками на колесах, в основном с немецкими и голландскими номерами. Мы оставили вещи и велосипеды и пошли в аквапарк. Когда мы уже вернулись, поставили палатки и ужинали, рядом стали ставить палатку поляки, парень с девушкой. Они выглядели как туристы--кроссовки, шорты, футболки и гигантские рюкзаки. Потом они залезли в палатку, а когда вылезли, то у нас отвисли челюсти. Девушка была в можно сказать вечернем платье, в блестящих туфлях на во-от таких шпильках. Более того, она умудрилась в палатке соорудить себе обалденную прическу. Как выглядел ее спутник, не знаю, у меня все внимание было на девушку, но похоже он тоже преобразился.
3 день
На этот день у нас была назначена встреча с гданьскими велосипедистами Петром и Бартеком, поэтому уже в 9-00 мы выезжали с кемпинга. Накануне от множества впечатлений мы отрубились и спали как убитые, так что проснуться утром было не трудно. До Гданьска мы снова ехали по велодорожке. Странно что, несмотря на раннее время на пляжах уже было полно народу, а когда мы поехали по велодорожке в центр, то навстречу нам ехало еще множество народу в трамваях и на велосипедах. У нас как-то принято в воскресенье поспать, а на море выбираться уже к часу дня.
На путепроводе рядом с вокзалом, который называется Бледник, шел ремонт дороги и транспорт шел очень медленно. Здесь нас догнали два мотоцикла с белорусскими номерами, которые ездили на вчерашний мотофестиваль в Сопоте. Благодаря затору нам удалось долго ехать рядом и поговорить с ними.
В Старом Городе уже было полно народу. На площади Длуги Тарг у фонтана мы встретились с Петром и Бартошем. Они решили показать нам гданьский район Старое Предместье, где никто из нас раньше не был. Мы запрыгнули на велосипеды, но Бартош остановил нас и объяснил, что на пешеходных улицах нельзя ездить, можно только идти и катить велосипед. Также в Польше нельзя ездить на велосипеде по улицам с односторонним движением в противоположном направлении и во время этой поездки нам пришлось делать круги, чтобы не нарушать правила. А Лев, выпив вчера банку пива, рисковал, так как здесь полицейские могут проверить велосипедиста на алкоголь. (Правда в Польше допускается некоторое содержание, и чтобы нарваться на подобную проверку, надо ехать зигзагами, но все таки история знает случаи, когда за вождение велосипеда в нетрезвом виде люди лишались автомобильных водительских прав) Вообщем, в Польше у велосипедистов помимо множества прав есть и обязанности. То есть, с одной стороны автомобилисты относятся к вам, как к равным, но с другой стороны, любой полицейский может остановить вас за нарушение ПДД и оштрафовать. Ну а мы, вырвавшись из страны, где двухколесный транспорт угнетают, опьяненные воздухом свободы, забыли это. Хотя если выбирать условия вождения в Польше и в Калининграде, я однозначно выберу Польшу, лучше себя в чем-то ограничить, но взамен получить кучу бонусов.
Старое Предместье находится рядом с историческим центром Гданьска, но отделено от него скоростной трассой. Чтобы попасть туда, нам пришлось преодолеть пешеходный переход. С гружеными велосипедами это нелегко. Этот район напоминает жилые районы в центре Калининграда-в основном серые панельные дома, много деревьев, и среди этого затеряны красивые старинные здания, оборонительные башни т.п. Насчет каждого здания у Петра была заготовлена история. С юга Старое Предместье ограничивает линия из нескольких земляных бастионов. В этой линии есть ворота Брама Жулавска-это единственные городские ворота Гданьска, которые до сих пор открыты для проезда транспорта. В самих воротах, судя по занавескам на окнах и цветам на подоконнике, кто-то живет. Если забраться на вершину бастиона, то видно, что за ним город уже закончился, дальше идут луга. С внешней стороны сохранились рвы, какой-то хитрый шлюз, регулирующий уровень воды во рвах. А еще с вершины бастионов виден Старый Город.
Потом мы катались по холмам, которые начинаются сразу за автовокзалом. В этих холмах затеряно много старинных сооружений разных эпох. Среди прочего мы наткнулись на старинный обелиск, на котором по-русски было написано «Русскимъ воинамъ павшимъ при осадахъ Данцига 1734 1807 1813». Это оказалось русское военное кладбище, существующее с 18 века. Первая дата появилась после какой-то русско-польской заварушки в середине 18века, которую мы не изучали в школе. Две других-во время наполеоновских войн. Тогда поляки воевали на стороне Франции, за что в период с 1805-1813 годов Наполеон восстановил независимость Польши и сделал Гданьск вольным городом. А русским войскам еще дважды пришлось штурмовать Гданьск. Интересно, что в период фашистского правления немцы не трогали это кладбище и ухаживали за ним. Возможно, потому что во время войны с Наполеоном русские и немцы воевали вместе.
Недалеко от этого кладбища находится огромный мемориал советским воинам. Он расположен под огромным обрывом, на котором во всю высоты установлены барельефы. А поле под обрывом заставлено множеством установленных вертикально пятиконечных звезд.
Потом мы заехали на смотровую площадку. Из многих мест в городе виден огромный крест, установленный на высоком холме над автовокзалом. Туда мы и забрались. Оставшееся время мы провели в Старом Городе и во второй половине выехали в Эльблонг. Выезжая из города мы сделали небольшой круг, чтобы проехать по вантовому мосту Яна Павла II. Бартош сумел побороть себя и вместе с нами проехал по мосту, несмотря на знак, запрещающий движение велосипедов. Зато снимки получились супер! На выезде из города мы расстались и дальше поехали одни.
По дороге мы заехали на шлюз Гданьская Голова, установленный в том месте, где от Вислы отходит река Шкарпава, впадающая в Вислинский залив. Уровень воды в Висле на 1,5-2метра выше, поэтому здесь и сделан шлюз, который называется Гданьская Голова. Наверное, время от времени Висла затапливала прилегающие территории, потому что вдоль обоих берегов насыпаны дамбы высотой в трехэтажный дом. У шлюза в дамбе сделан разрыв, который при наводнении может закрываться огромными воротами, такой же высоты, как и дамба. Все это находится в идеальном состоянии и увешано табличками с датами 1915г, 1926г и др. Как раз к шлюзу подошла яхта с подвесным мотором и я смог заснять процесс шлюзования. Сначала из яхты вылез человек и пошел платить в кассу. Потом из дома, стоящего у шлюза, вышел дедушка с внучкой. Видимо его вытащили прямо из-за стола. Он покрутил одну ручную лебедку и закрыл ворота со стороны Шкарпавы. Потом открыл краник, и вода из Вислы стала заполнять камеру шлюза. Потом он покрутил другую ручку, открыл верхние ворота и яхта пошла по Висле в сторону моря. Никакой гидравлики, никакого электричества, все как 80-90 лет назад!
Для перекуса мы снова заехали в кафе, где были вчера. Причем то, что мы были там вчера, воспринималось с трудом. Из-за множества впечатлений мне казалось, что мы провели в Гданьске несколько дней. На стоянке у кафе мы встретили двух велосипедистов, увешанных рюкзаками. Они сказали, что они едут из Ольштына в Свиноустье(это на западе Польши), а потом куда-нибудь в Германию. Неплохо входить в Евросоюз.
Обходить ремонтируемый участок дороги мы решили как вчера-из Нового Двура выйти на местную дорогу, а потом через хутор и поле на трассу. Это не потому что нам понравилось, а потому что ехать по узкой объездной дороге, на которую направлялся весь транспорт с «седемки» было и опасно и не хотелось задерживать движение. На этот раз мы подъехали к хутору, открыли ворота и встретились с хозяином. Сергей спросил: «Можно проехать?» Хозяин кивнул и мы поехали дальше.
В Эльблонге мы остановились в месте под названием Харцерский Центр Водного Спорта БРИЗ. По-моему это что-то типа клуба «Юный Моряк». На его территории местные жители держат свои яхты и лодки. Внутри административного здания, куда мы ходили в душ, туалет и за водой висело множество плакатов, напоминающих наши плакаты с пионерами. Как и в прошлую ночь мы сразу после ужина отрубились.
4день
Покатавшись напоследок по Эльблонгу, мы поехали дальше и скоро были во Фромборке, где мы ночевали в начале поездки. Главная его достопримечательность- Кафедральный Холм или Замок Коперника, как его называют в Калининграде. В средние века вся территория Пруссии была разбита на церковные округа. Фромборк был административным центром одного из них. На вершине холма построили главный костел этого округа и дворец местного епископа. Все это окружили оборонительной стеной с башнями. Раньше перед воротами находился барбакан, но сейчас от него остался только фундамент. Как и почти все в Польше, Кафедральный Холм был разрушен во время войны и восстановлен заново. Одно время комендантом этого сооружения был Николай Коперник и сейчас этот факт всячески эксплуатируется. На въезде в город стоят знаки с изображением Солнца и вращающейся вокруг него Земли. В замке находится планетарий и музей астрономии. На вершине самой высокой башни находится смотровая площадка. Внутри башни висит гигантский маятник, практически на всю высоту башни. С его помощью посетителям демонстрируется вращение Земли. Со смотровой площадки можно увидеть весь город, Вислинский залив, город Крыница Морска на другой стороне залива, Балтийское море и Вислинскую Косу отделяющую залив от моря. Краем уха я услышал от проходящего мимо экскурсовода, что Коперник похоронен в этом же соборе, но так как во время войны собор был полностью разрушен, то где именно сейчас никто не знает.
Еще во Фромборке можно посмотреть как яхты, идущие в Калининград, проходят таможню, старинную водонапорную башню со смотровой площадкой и музей медицины, где можно ознакомиться со средневековыми методами лечения и медицинскими инструментами тех лет. Если любите всякие орудия пыток, то вам здесь понравится. Если будет возможность, то постарайтесь проехать на поезде от Фромборка до Эльблонга по красивейшей железной дороге.
Ну а мы отправились дальше. В Бранево мы зашли в костел Святой Катажины. Несмотря на то, что Бранево небольшой городок этот костел будет побольше, чем Кафедральный Собор в Калининграде. Внутри можно взять буклеты, рассказывающие об истории костела. В буклете есть фотография горы кирпича, после войны костел выглядел именно так. А еще Бранево это самый маленький город Польши, в котором есть зоопарк. Здесь есть такое развлечение- работник зоопарка берет лист папоротника и начинает через решетку играть с тигром. Также в зоопарке можно дразнить страусов, которые пытаются оторвать что-нибудь от вашей одежды. В Бранево есть небольшая гидроэлектростанция. Рядом с ее плотиной находится сооружение под названием «переплыв для рыб». Это около десяти, точно не помню, маленьких водоемчиков расположенных лесенкой. И рыбы, перепрыгивая с одной ступеньки на другую, преодолевают плотину.
От Бранево за полчаса мы доехали до границы. Объехали хвост из машин и спросили польского пограничника у шлагбаума: «Можно проехать?» Он сказал: «Проезжайте, но ваши могут велосипеды не пропустить». Так что запрет на пересечение границы на велосипедах существует только из-за наших пограничников, поляки ничего против не имеют.
Часа через три мы уже были в Калининграде. Только здесь я осознал, что меня не было дома только три полных дня. За это время у меня накопилось столько впечатлений, что мне казалось, будто отсутствовал недели две.